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Mi sono avvicinanto al Timorasso grazie alla bravissima e bellissima Elisa Semino che insieme a sua papà Pier Carlo Semino porta avanti l’azienda di famiglia LA COLOMBERA nella zona di Vho, piccolo comune vicino a Tortona in provincia di Alessandria.

La caratteristica che adoro maggiormente nel Timorasso sono le sue note sia olfattive che gustative in continua evoluzione nel tempo. Il vino timorasso, infatti, può dare dei piaceri sin in giovane età, attualmente si possono trovare i 2007 già importanti ma altrettanto piacere, con caratteristiche molto diverse, lo riesce a dare un timorasso invecchiamo maggiormente.

Con Elisa siamo amici ormai da diversi anni e finalmente l’altra settimana abbiamo trovato il giusto momento per sederci nella sua cantina e parlare del Timorasso a 360° dalla storia al lavoro in cantina. Vorrei condividere con voi cosa è emerso da questa chiacchierata.

Davide : “ Cosa mi puoi dire sulla storia del Timorasso ? ”

ELISA: “ Il timorasso è un vitigno autoctono della zona delle colline tortonesi che negli ultimi anni è stato riscoperto e rivalutato con risultati davvero interessanti.
Nel tortonese a inizio 900 c’era un’importante presenza di timorasso sulle colline dove i terreni sono più bianchi e l’escursione termica tra il giorno e la notte è più evidente.
Negli anni cinquanta, sessanta si era smessa la produzione di timorasso perché è un vitigno difficile da seguire in vigna e in vinificazione, la viticoltura in quei tempi aveva fatto una precisa scelta verso la meccanizzazione in vigneto, per abbattere i costi di produzione. Il timorasso a inizio anni 80 è un vitigno in estinzione Walter Massa inizia il lavoro di riscoperta, viene affiancato ben presto da Andrea Mutti. Nel 1987 Walter fa la prima vinificazione, iniziando ad esaminare tutti i differenti problemi del vitigno.”

Davide : “Cosa si è fatto per migliorare il lavoro di coltivazione del Timorasso ? ”

ELISA : “ Gli accorgimenti elaborati sono stati :
- L’impianto è fatto su terra bianca, argillosa
- Il sesto d’impianto è fitto 5000 ceppi ha, al contrario di vecchi impianti che per permettere il lavoro dei trattori erano piantati a 2500 ceppi ha.
- Nell’ultima decade di agosto si esegue un diradamento in vigna, si tolgono i grappoli più lontani alla pianta, in modo che la linfa arrivi più facilmente e più abbondante ai primi grappoli. Non si sfoglia ancora, perché in questo momento le foglie sono ancora il nostro grande e perfetto motore grazie alla fotosintesi.

Davide : “ Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono l’uva Timorasso ? ”

ELISA : “ E’ un uva che matura dopo il 20 settembre, i rilievi che dedichiamo giornalmente al timorasso iniziano prima.
Quest’uva, quando è matura, ha un bel colore dorato ed è anche molto buona da mangiare, diversamente di tutte le altre uve che danno vini buoni. Noi la chiamiamo l’uva che rotola, perché se sottoposta a un leggero stress meccanico, gli acini si staccano dal graspo.
Il grappolo ha forma spargola, di grandezza media.
Gli acini sono facilmente attaccati da muffa grigia, gli andamenti climatici non permettono un attacco di muffa nobile, quindi si entra in vigna anche più di una volta per raccogliere.”

Davide : “Quali sono le lavorazioni in cantina ? ”

ELISA : “Le uve arrivano in cantina, si controlla la temperatura e si inizia la vinificazione con la pressatura soffice, si lascia fermentare a temperatura controllata. Il timorasso rimane quindi sui suoi lieviti per qualche mese, questa è un operazione molto importante che arricchisce il vino.
I lieviti, già presenti su tutte le uve, sono gli agenti di trasformazione del mosto, quando hanno finito la loro funzione a fermentazione terminata, rimangono presenti nel mosto e si autolisano, liberando sostanze che ancora servono per l’evoluzione dei profumi e della struttura di quel vino.
Grazie ad assaggi periodici si capisce quando il vino è pronto e si prepara per l’imbottigliamento.

Davide : “Come si può tutelare la produzione del Timorasso ? ”

ELISA : “ Un gruppo di giovani e volenterosi vignaioli, avendo capito di avere per le mani un gioiellino, ha deciso di darsi delle regole per garantire una alta qualità al consumatore e per tutelare il vitigno timorasso.
Le regole più importanti sono:
- una gradazione minima di 13.5% vol,
- l’uscita sul mercato un anno e due mesi dopo la vendemmia e
- che il vigneto non deve essere al di sotto dei 210 metri sull’altezza del mare.
Con queste ed altre regole si è fatto un disciplinare di produzione che, se approvato, darà la possibilità, a chi segue il protocollo indicato, di avere la D.O.C. Colli Tortonesi Timorasso o Derthona; in etichetta si potrà mettere solo la parola Derthona che avrà valenza di tutto il nome di D.O.C.
Alcuni produttori, visto il limitato numero di bottiglie presenti oggi sul mercato, hanno già iniziato a seguire queste regole, in modo da presentare un prodotto di elevata qualità e con caratteristiche comparabili. ”

Davide : “ Cosa esprime nei vari anni di affinamento il Timorasso ? ”

ELISA : “ Per quando riguarda La Colombera nei primi due/ tre anni di bottiglia si avvertono dei profumi fruttati, leggermente floreali, sentore caratteristico di timorasso è lo zucchero filato e l’acacia . Mentre con l’evoluzione in bottiglia di otto, nove anni si scoprono dei profumi minerali molto interessanti e curiosi che tendono verso idrocarburi e pietra focaia. Noi consigliamo sempre alla gente che viene in cantina di prendere qualche bottiglia in più e dimenticarsela per qualche anno. Sicuramente degustando il vino dopo diversi anni scopriranno sensazioni realmente diverse.”

La chiacchierata in cantina con Elisa si è conclusa ma io per la verità ho continuato la mia visita assaggiando prima il Timorasso dalla vasca e poi con una verticale di Timorasso dal 2005 al 2007 veramente favoloso…compresa la riserva di Timorasso “il Montino” che l’anno scorso è stato premiato con i 3 Bicchieri.

Un ringraziamento di cuore ad Elisa per averci accompagnato alla scoperta del Timorasso.
Davide Canina

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La Colombera - Azienda Agricola Piercarlo Semino

Strada Comunale Vho, 7 - Tortona (Alessandria)

Telefono: +39 0131 867795

Fax: +39 0131 874570

web : www.lacolomberavini.it

e-mail: info@lacolomberavini.it

Quando si parla di Barbaresco Rabajà stiamo sicuramente riferendoci a una delle versioni più prestigiose della famosa denominazione piemontese. Un cru situato nel comune di Barbaresco posizionato in un bellissimo anfiteatro esposto verso sud-ovest ad un’altezza media di 300 metri.

L’anfiteatro di Barbaresco

Qui Bruno Rocca, uno di quei produttori che hanno contribuito a propagandare il Barbaresco nel mondo, possiede 5 ettari nella parte storica del cru, quella che confina con Camp Gross di Martinenga.

Bruno Rocca

Gli amanti del Barbaresco classico arricceranno il naso ma questo è veramente un gran bella bottiglia, giustamente evoluta e che ci regala bellissime sensazioni. Il bouquet è complesso ed esprime nitide sfumature di frutta nera, fiori secchi, balsamiche e di sotto bosco, le sensazioni date dall’invecchiamento in botti nuove sono completamente assorbite e tradotte in fini note speziate.
Al gusto da una botta d’energia, è lineare e teso, i tannini sono ben presenti e perfettamente integrati nella struttura generale. Grazie a una viva freschezza il vino si sviluppa verso un finale molto persistente, equilibrato e di grande completezza. Un vino che si beve alla grande e, che se ben conservato, potrà garantire queste caratteristiche per un’altra decina d’anni.

Insomma una gran bella bottiglia …

Dans le cadre de VINEXPO Bordeaux 2009, un domaine révélation.

Ce domaine existe depuis près d’un siècle. La famille MEZY dirige le clos des Augustins encore ce jour. A la barre la nouvelle génération, présente avec Frédéric et Damien. Le père, Roger, est toujours proche et apporte toute son expérience. La famille est le fil conducteur de cette propriété; toutes les cuvées reprenant la mémoire des anciens, ou la présence des nouveaux.

Situées sur les villages de Saint-Mathieu de Tréviers, Triadou et Fontanès, les vignes essentiellement âgées élaborent des vins bien faits, aux extractions mesurées. L’appellation phare du domaine est bien sûr le fameux pic Saint-Loup, spectaculaire, avec son voisin le causse de l’Hortus. Curieusement, ces collines abruptes et voisines ne sont pas sans rappeler nos roches voisines de Solutré et Vergisson.

On retrouve différentes appellations, allant du vin de table à l’AOC Languedoc Pic Saint-Loup, en passant par le vin de Pays «Val de Montferrand ». La gamme est présente dans toutes les couleurs. Les vendanges sont encore manuelles, le tri drastique, et la maturité optimale recherchée.

Ce nouveau domaine (les fils reprenant le domaine familial depuis 2004 et se lancent dans la grande aventure de la bouteille) est irréprochable, mais pas absous de critiques.

En effet, comme beaucoup de ses congénères, les cuvées « haut de gamme » le sont surtout au niveau du prix. Même si les rendements sont drastiques, même si la futaille coûte de plus en plus cher, je ne suis pas prêt, à l’instar de bien des consommateurs, à mettre 30 € environ pour une cuvée languedocienne. C’est déjà de moins en moins évident pour un Bordeaux ou un Bourgogne. Inutile de dire que ce sont les pays tels que les USA ou le Japon qui se délectent de ce type de raretés.

Néanmoins, il y a des cuvées savoureuses qui enchanteront autant vos papilles que votre gosier, et précipitez-vous pour découvrir ce nouveau domaine plein d’enthousiasme, de qualité et d’originalité. L’accueil sera à la hauteur ; Frédéric et sa compagne sont pleins de soleil de leur pays et d’une passion communicative.

DEGUSTATION

Elle a eu lieu sur le stand du domaine.

VDP Val de Montferrand “Joseph” 2007 - 12 € **(*)
Le premier nez évoque la biscotte, le pain grillé, avec quelques notes fermentaires, un petit boisé, des notes fruitées évoquant la poire, l’abricot. L’assemblage chardonnay-roussanne y est pour quelque chose. La bouche dispose d’une belle acidité, et la longueur est convenable. Le prix n’est pas en adéquation avec le vin, et je pense que des progrès énormes sont possibles tant sur les vinif que sur l’assemblage.

Pic Saint-Loup “les Bambins” 2007 - 7.90 € ****
Cet assemblage de syrah, grenache et mourvèdre est bien fait. Sous un nez de violette, de thé, de cerises rouges, on trouve une bonne bouche souple, fruitée, longue, ample, avec une fraîcheur zestée bien imbriquée. J’adore ce vin de gourmandise.

Pic Saint-Loup “le Gamin” 2006 - 9.90 € ****(*)
Voilà un bien joli vin languedocien. Assemblage syrah 80 % et grenache 20 %. Le nez est fumé, fruits rouges, pointes minérales (typique du terroir du pic), viandé. La bouche est sur le cacao, les cerises à l’alcool, la violette, le poivre, le lard. Vraiment bien foutu. J’encave de suite.

Un beau représentant du pic, d’un rapport qualité-prix-plaisir incroyable. Encavez cette jolie bouteille.

Pic Saint-Loup “le sourire d’Odile” 2006 - 17 € ****
Assemblage syrah 95 % et grenache 5 %. Le nez est fermé, avec des notes épicées très marquées, herbes de garrigue, poivre, cerises juteuses. La bouche est diablement concentrée, longue, le boisé bien imbriqué et pas trop marqué… Enorme potentiel.

Pic Saint-Loup “l’Aîné” 2006 - 29 € ****
Très beau nez : cassis, tabac havane, cannelle, cerises à l’alcool. La bouche est bien faite, pas trop extraite, au boisé qui ne planche pas, notes de terre, de minéral. Tanin un peu asséchant à ce stade, mais ça devrait se fondre. Très jolie bouteille qui sort parmi les 4 meilleurs du Languedoc dans Decanter, et 17,5/20 dans RVF. Certes, mais le prix freine toute velléité d’achat.

Clos des Augustins
Frédéric MEZY
06 16 02 27 41
111 chemin de la Vieille
34270 SAINT-MATHIEU DE TREVIERS
closdesaugustins@wanadoo.fr

Molto spesso i nostri pensieri vanno alla Borgogna, sia per le amicizie che oggi possiamo vantare, sia per il fascino di questa terra e per l’unicità dei suoi vini. Per trasmettere le nostre emozioni, agli amici di Nonsolodivino “IL CLUB”  abbiamo proposto una visita di due giorni per capire meglio quanto la viticoltura sia fondamentale nelle tradizioni di questa gente.

Un giusto numero di persone hanno aderito con entusiasmo ed interesse, le 6 ore che separano il Canton Ticino da Beaune sono state abbastanza faticose, ma vedere l’estenzione dei vigneti che circondano la città borgognona ha risollevato il morale di tutti i partecipanti infondendo nuovo entusiasmo.

Tutto è pronto la Borgogna ci attende

Già in mattinata eravamo attesi da Thibault Morey per una visita del domaine famigliare Morey-Coffinet che ha sede a Chassagne-Montrachet. Nelle stupende cantine costruite nel 1500, tra le più belle da noi visitate in Borgogna, abbiamo incontrato anche Patrick Maclart, un grande appassionato di vini che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi su Facebook e che ci ha gentilmente accompagnato durante tutto il nostro soggiorno, consentendoci di approfondire le nostre conoscenze.

La dimora della famiglia Morey costruita nel 1820

Le splendide cantine dell’azienda

I partecipanti in degustazione

L’azienda è di piccola taglia ma vanta una qundicina di denominazioni situate nel comune di Chassagne-Montrachet, qui regna lo Chardonnay che genera straordinari Premiers e Grands Crus. Thibault ci riserva una bella ed interessante degustazione dei vini della vendemmia 2007, imbottigliati pochi mesi prima.

Bourgogne Chardonnay: una bella sorpresa per una denominazione generica, esprime soddisfazioni, una discreta struttura e un buon equilibrio. Un vino già piacevole che si conserverà per alcuni anni. Il prezzo ? molto interessante, soli 7 €.

Chassagne-Montrachet: denso, esotico e con una bella sfumatura boisé, in bocca è morbido, fresco, minerale e con un ritorno di mandorla tostata.  

Chassagne-Montrachet1er cru Cailleret: ha un carattere fine, maturo e delicato, vino di buona complessità. Da ricordi di frutta bianca, pompelmo e una sfumatura minerale. L’attacco è ampio e grasso, è tonico ed equilibrato, il finale è molto lungo, minerale e citroné.

Chassagne-Montrachet 1er cru En Remilly: il luogo è di quelli che fanno sognare, infatti “En Remilly” sovrasta il mitico Montrachet. Al momento non è molto espressivo ma ha un fondo minerale, esotico e floreale. È lineare, tonico e teso verso un lunghissimo finale, l’elevazione è ancora da assorbire alla perfezione, ma che vino; ottimo il potenziale d’invecchiamento.

Chassagne-Montrachet 1er cru La Romanée: presenta un naso un pò meno fine del precedente con note esotiche accompagnate da una sfumatura vanigliata. Una bella freschezza accompagna lo sviluppo gustativo, basato su una importante vena minerale ed un lungo finale citroné. Ha bisogno dell’affinamento in bottiglia per armonizzare alla perfezione le proprie sensazioni.

Chassagne-Montrachet 1er cru Les Farendes: un vino di grandi potenzialità, al momento discreto ma nel contempo deciso nel suo incedere. Ha una bella materia che non si è ancora sviluppata completamente, non dubitiamo assolutamente che quando la raggiungerà avremo una grande bottiglia. Molto buono.

Puligny-Montrachet 1er cru Les Pucelles: è frutto di una parcella posta nelle vicinaze “dei Montrachet”. Ha un carattere esotico e agrumato, è diretto, teso e marcato da fini note tostate. 

Bâtard-Montrachet: solo 700 bottiglie sono prodotte da questi magici filari che originano un vino in “fasce”. Ha bisogno di ossigeno per sviluppare potenza e ampiezza, percezioni sostenute da una viva acidità. Il finale ha già un buon equilibrio e attende di assimilare le sfumature date dalla maturazione in botte. In prospettiva gran bel vino.

Anche se l’azienda è conosciuta per i suo bianchi possiede alcuni ettari lavorati con il Pinot nero da cui sono prodotte quattro denominazioni. 

Bourgogne 2006: è da godere nella sua gioventù, fragrante, fruttato. Molto piacevole nell’arco dei 3-5 anni.

Chassagne-Montrachet 2006: ha un bel naso, emerge la purezza del frutto, si riconoscono note di ciliegia e di fragoline di bosco. Ha una discreta struttura, bei tannini e una bella energia, che rende il finale piacevole.

Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot 2006: si conferma più per finezza che per potenza, è succoso e con tannini discreti e vellutati. Il finale è di buona lunghezza ed equilibrato.

Da sinistra: Thibault Morey, Stefano Ghisletta, Patrick Maclart e Giorgio Buloncelli

Al termine della visita Thibault ha organizzato per noi una pranzo nelle vicinanze di Chassagne, condividendo con noi alcune magnum della sua cantina privata. Un momento di amicizia che ha coinvolto tutti i presenti.

Thibault Morey con gli amici del CLUB

Merci beaucoup Thibault et à bientôt

Michel GROS est issu d’une lignée de vignerons de Vosne remontant jusque 1850. Le domaine récent est issu de la division entre les enfants de la famille de Jean GROS. Une branche est devenue Gros frère & soeur, l’autre Michel GROS.

Cet homme timide et réservé est à la tête d’un domaine de 19 hectares, dont une grande partie sise dans les hautes côtes de Nuits (11 hectares dans le hameau de Chevrey, à côté de Marey les Fussey). Jean, le père de Michel, était l’un des pionniers du renouveau des vignobles des hautes côtes, dont les vignes ont été replantées dans les années ‘70. Précisons que ce vignoble existait déjà avant le phylloxéra au XIXème siècle.

Michel GROS, un homme timide, réservé, mais du talent à l’état brut.

Le reste du domaine se partage entre Nuits Saint-Georges village (réparti entre 4 parcelles), Nuits Saint-Georges les Chaliots (0.83 ha), Nuits Saint-Georges 1er cru (0.31 ha, assemblage entre vignerondes et les Murgers, au nord de l’appellation), Vosne village (0.9 ha en 3 parcelles, dont les Réas), Chambolle-Musigny village (0.7 ha réparti en 4 parcelles dont une superbe “les Argillières” juste à côté des Musigny), Morey Saint-Denis “en la rue de Vergy (0.23 ha, sis au-dessus du clos de Tart), Vosne 1er cru “les Brûlées” (0.6 ha, parcelle limitrophe des Richebourg, l’un de mes premiers crus préférés), Vosne 1er cru “clos des Réas (2.1 ha, monopole du domaine, situé sous les Chaumées, près de la mairie), et Clos-Vougeot grand cru (0.2 ha dans la partie “grand Maupertuis”, parcelle replantée en 1985).

Les pinots de Michel, subtils, fins, corsés sans excès, magnifiques, sont vraiment différents des autres, ils ont ce supplément d’âme qui magnifient la Bourgogne. Ils vieillissent merveilleusement bien, sans jamais prendre des notes lourdes animales, mais plutôt en prenant des fragrances de rose fânée, de petite cerise, d’épice et de terre. Michel est aussi le président du syndicat de Vosne, dont l’ensemble des vignerons n’ont fait que de prononcer des éloges sur son travail précis et qualitatif.

Alors, un génie dans la bouteille, comme le conte d’Aladin ? Non, simplement un homme humble, qui a l’intelligence instinctive du pinot, et qui rend compréhensible le goût de notre terroir. Parce que cet homme réalise des prouesses de génie, sans se gargariser de gloire. L’humilité est la couleur de son panache.

Dégustation

Nuits Saint-Georges “les Chaliots” 2002 : une bouteille de pinot divin à prix raisonnable, ronronnant doucement dans ma cave.

Ces notes sont prises sur plusieurs années, dont les plus anciennes remontent à 2006.

Hautes-Côtes de Nuits 2005 rouge (9.50 €, épuisé): au nez parfait pour ce type de vins. Le meilleur dégusté avec celui d’Alain Jeanniard de Morey, même millésime. Le nez part sur les cerises noires fraîches, une impression juteuse, des notes d’herbe fraîche. En bouche, un velouté de tanin incroyable, une touche boisée exactement comme il le faut, un vin d’horloger. Très belle longueur. Rapport qualité-prix-plaisir imbattable.

Hautes-Côtes de Nuits 2007 rouge (9.70 €): au nez fin, fumé, avec des notes de petites cerises. Très joli en bouche, avec un fruité impeccable sur le plat de la langue et un dosage du boisé et des tanins digne de la perfection. La finale est un peu asséchante, due je suppose à une mise récente (dégusté début 2009). A acheter d’urgence.

Nuits Saint-Georges « les Chaliots » 2002 (21 €, épuisé): représente vraiment une bonne affaire. Le nez est profond, terreux et marqué par les cerises du pinot. La bouche est bien équilibrée, et faite pour une bonne garde.

Vosne village 2007 (sur fût, dégusté début 2009): nez délicat, fin, floral. Bouche superbe pour un village, longueur étonnante, persistant.

Vosne 1er cru “clos des Réas” 2007 (sur fût, dégusté début 2009): nez fumé, délicat, complexe, notes réglissées, pointes d’épices. Belle bouche envoutante, très longue. Elevage impeccable. 2007 sied bien à ce type de climat.

Vosne 1er cru “clos des Réas” 2001 (42 €): nez de pinot, jolies petites notes viandées. Des touches végétales viennent rafraîchir l’ensemble. Impressions fruitées, minéral, terre. Grande concentration. Génial. J’aime.

Vosne 1er cru « clos des Réas » 2005 (39 €, épuisé): est très bien fait, sur la finesse, marqué par le pinot et les groseilles, complexe, fumé. Une grande bouteille de grande finesse, et malgré tout très concentrée, pour amateurs de vins féminins.

Vosne 1er cru « aux Brûlées » 2002 (39 €, épuisé): représente l’archétype du grand Bourgogne. Le nez est axé sur le pinot, les cerises griottes et des notes de fumée, de vanille. La bouche est puissante, sans excès, quoique plus imposante que le clos des Réas. Les saveurs en bouche sont conformes au nez, et l’acidité marquée laisse supposer une garde importante pour ce vin. Ce même vin redégusté en 2007 confirmait ma note, en assurant sans doute aucun une garde de deux décennies au moins.

Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 (dégusté sur fût début 2009): nez fantastique : pinot pur jus, végétal frais, fumée, évocation de roses. En bouche : fraîcheur, fruit, longueur. Parfait pour ce millésime pas évident.

Clos-Vougeot grand Cru 2005 (55 €, épuisé): est tout aussi beau, plus « terroir » que le précédent, et plus fin. Le boisé est bien imbriqué dans l’ensemble, avec un tanin présent sans excès. Je le trouve cependant moins profond que les Brûlées ou le Réas, peut-être par une vigne moins âgée. Ce cru n’est jamais évident à déguster jeune.

Hautes-côtes de Nuits 2005 : du bonheur, du velours, un magnifique coup de patte, des vignes arrivant à maturité (dans les 30 ans) pour… 9.50 € ! Je suis fier d’avoir ces bouteilles dans ma cave. Les plus beaux hautes-côtes qu’il m’ait été donnés de déguster.

Michel GROS
7 rue des Communes
21700 VOSNE ROMANEE
adresse mail : domaine-mgros@wanadoo.fr

Patrick Maclart

Cependant, les vins ont tendance à être stéréotypés, ils sont parfois excessifs. Les petits Mâcon, élevés brièvement dans des fûts aromatiques veulent avoir des gueules de Pouilly; et les Pouilly suivent des cours de body building. Si bien que la notion de terroir s’efface au profit de sucres, de boisé, et de maturité trop présents.

Il reste toutefois quelques briscards pour qui l’expression de leur terroir est un sacerdoce. Philippe TREBIGNAUD fait partie de cette race d’hommes. C’est le Mâcon alternatif.

Installé à Bussières, discret et joli village du maconnais, il est à la tête de 6 hectares. L’ensemble du vignoble a un âge respectable, avec des vignes plantées en 1926 ! N’étant pas en bio, il est néanmoins sensible à la santé de son végétal et de son sol. Les labours sont très nombreux et évitent ainsi l’utilisation d’herbicides. Pour le reste, les traitements restent minimalistes, au strict nécessaire. Les vendanges sont manuelles.

L’ensemble de la gamme est de haut vol, avec des prix plus que raisonnables pour la qualité. 32.000 cols sont élaborés environ chaque année, dont la plupart des bouteiles partent à l’étranger (Suisse et Asie).

Ce qui est encore plus étonnant, c’est que Philippe élabore certainement les meilleurs Mâcon rouges. A base de gamay, aucune macération carbonique, tout à la bourguignonne, et de longs élevages sur fûts. Il faut un raisin impeccable pour réussir ce tour de force.

Je vous l’ai écrit, Philippe est le Mâcon alternatif, pas racoleur, pas mondain, pas tape-à-l’oeil, mais authentique. Une espèce de Lino Ventura de la vigne…

DEGUSTATION

Les vins ont été dégustés “in situ” courant du mois de mars, dont certains étaient en cours d’élevage.

Aligoté “clos des Bruyères” 2008 (7.80 €)
Des notes citronnées, un côté pâtissier en bouche, jolie rondeur. Croquant, plaisant, printanier, du bonheur.

Aligoté “clos des Bruyères” 2007 (7.80 €)
Etonnant, floral, épicé. Du gras, cet aligoté élevé 18 mois sur lies ne ressemble en rien aux aligotés impersonnels et metalliques. Quel boulot, quel caractère. Gastronomique, impressionnant. Après longue aération, le variétal vient s’imposer dans la jolie conversation du vin.

Mâcon-Bussières vieilles vignes “Claude Seigneuret” 2008 (9.50 €)
en cours d’élevage et en fin de malo. Nez net de pommes vertes. Jolie bouche, impression de pêche juteuse, l’ensemble est très propre et net.

Mâcon-Bussières “le Pavillon (2007 (8 €)
Joli nez net, de très belles notes minérales. bouche tendue, structurée, sur la pomme, impression “crayeuse”, à découvrir IMPERATIVEMENT. La gueule des grands Chablis avec le soleil du Maconnais. complet, long, de caractère.

Grande bouteille que ce Mâcon-Bussières vieilles vignes “Claude Seigneuret”. la propreté du fruit en fera une bouteille de grand plaisir.

Mâcon “vieilles vignes” 2006 (9.50 €)
Elevé à 100 % sur fût, le nez est sur la prune jaune, l’amande fraîche, la noisette, la pomme golden. La bouche est complète, riche, ample, et dotée d’une très belle longueur. Joli boisé d’ensemble et rétro impressionnant.

Mâcon “vieilles vignes” 2007 (9.50 €)
De mise récente, le nez est sur la noisette, l’amande. Encore tendu et discret, les notes florales (aubépine) pointent leur petit nez. Toujours du caractère, à revoir quand il se sera un peu fait.

Mâcon-Bussières rouge 2008 (8.50 €)
Dégusté sur fût, élaboré à 100 % de gamay, le nez est sur le poivre, les petites cerises, avec du végétal frais, beaucoup de fraîcheur d’ensemble. La bouche est très bien faite, concentrée et fine, avec les arômes du nez qui s’y retrouvent. Rendement drastique, récolte manuelle en petites cagettes, 90 % d’égrappage, pas de prémacération à froid, macératoin bourguignonne classique, pas de soufre, voilà le secret que tout le monde peut appliquer à ses vins. Le tout est la volonté.

Mâcon-Bussières rouge 2007 (8.50 €)
Cerises rouge, aucune sécheresse, très poivré comme son petit frère, il fait le gros dos en attendant de meilleurs jours, ceux de sa maturité. Réservé et pudique comme l’adolescente, on se donne rendez-vous dans 3 à 4 ans pour déjà se revoir…

Mâcon-Bussières rouge 2001 (épuisé)
Violette, odeur confite, mordant, framboise. Etonnant. Le vin a été difficile à déguster car il présentait une forte réduction à l’ouverture, ce qui laisse bien supposer le potentiel de garde de ces Mâcon bien travaillés. Bien meilleur après petite aération. A carafer impérativement, attendre et déguster avec délectation. La modération viendra de soi. Qui est sobre boit bon.

J’ai souvent eu l’occasion de déguster les vins du domaine FOREY. Ceux-ci m’ont toujours donné de l’émotion, des frissons, et je les classe sur mon podium “pinot noir”, en compagnie de Claude DUGAT et Michel GROS.

La famille FOREY existe depuis bien des décennies. François FOREY, puis Henri au début du XXème siècle, l’un des fondateurs de la cave coopérative de Vosne. S’en suivent après Jean et enfin Régis, dont le talent de cycliste amateur lui vaut bien le titre de “maillot jaune du pinot noir”.

Régis Forey, grand talent du pinot, et cycliste à ses heures, pas mauvais par ailleurs dans ce domaine.

Jean FOREY avait écrit un ouvrage, ou plutôt une oeuvre : “les travaux et les jours”. Méticuleusement, Jean avait retranscrit ce qu’il avait fait de sa journée de vigneron, la météo, l’état des vignes. Je dis oeuvre car il s’agit du travail de toute une noble vie.

Régis est digne de son père. Sous des dehors bonhommes et enjoués, c’est un bosseur, un perfectionniste. Le domaine se répartit sur 8 hectares, dont une partie sur Vosne, sur Nuits, sur Morey, et deux grands crus : Clos-Vougeot et Echezeaux.

Mais la perle noire réside dans un premier cru de Vosne : les Gaudichots. Engoncée entre la Grande Rue au nord, et la Tâche au sud, cette vigne donne l’un des pinots les plus vibrants du monde. Les Forey auraient pu prétendre au classement en grand cru, mais selon cette sage famille, il n’y en avait pas assez. Là encore, l’humilité est une des grandes qualités qui se transmet entre générations.

Le travail est bien sûr au seuil de la perfection. La vigne ne subit aucun traitement chimique, les labours sont fréquents, les rendements éxcèdent rarement 30 hectolitres à l’hectare. Au chai, la prémacération à froid est de rigueur (6 jours environ), l’égrappage partiel, les macérations très longues (25 jours), et l’élevage s’effectuera entre 14 et 18 mois, selon les appellations et les millésimes.

DEGUSTATION

Le soleil, préparant à aller se coucher, vient une dernière fois embrasser de ses rayons les vignes de Vosne…

Vosne village 2007: issu de 14 petites parcelles. Au nez fin, délicat, aux notes florales, la bouche est fine, délicate, c’est beau, c’est Vosne.

Vosne village 2000: nez fumé, bouche complète, riche, fine malgré tout, de beaux parfums de pinot au début de sa maturité. Quel culot de présenter ce vin en 2009, alors qu’il s’agit selon bien des spécialistes d’une “petite année”…

Vosne 1er cru “Petits Monts” 2007: au nez magnifique, fumé, cerises noires, au boisé incroyablement classe, un boisé comme on en voudrait partout ! Très belle finesse en bouche, ensemble harmonieux, mais les tanins, au stade de cette évolution, sont un peu secs en finale.

Echezeaux grand Cru 2007: magnifique bouteille. Fumé, délicat, floral, pinot bien marqué (cerise au noyau), l’ensemble est encore bousculé vu la jeunesse du vin. Mais quelle longueur ! Plein de promesses, je serai curieux d’être dans 10 ans pour le déguster à nouveau.

Vosne 1er cru Gaudichots 2007: nez fumé, profond, cerise juteuse, impression de terre fraîche, sacrée bouteille, avec un terroir tellement présent, les émotions que je rencontre en dégustant ce vin sont difficiles à retranscrire tellement elles parlent directement à mon esprit. C’est exactement comme la première fois qu’on découvre Bach, et qu’on remet en doute son agnosticisme. C’est exactement ça.

Patrick Maclart

Comme toutes les années, le syndicat de Vosne-Romanée organise sa dégustation annuelle nommée “Vosne millésime”. Dans le caveau municipal, la quasi-totalité des producteurs sont présents. Je remercie le syndicat de Vosne pour la qualité de son organisation.

Une foule nombreuse et intéressée se poussait aux portes du caveau.

Le millésime principalement présenté était 2007, mais certains producteurs avaient pris l’heureuse liberté d’apporter des millésimes plus anciens. Grâce leur est rendue.

NOTES DE DEGUSTATION

Les vins sont classés en trois catégories : exceptionnel (*****), très bon (****), et bon (***). Une nuance peut être apportée, avec une étoile entre parenthèse. L’ensemble des vins repris ci-dessous ont été dégustés durant cette journée.

Domaine René CACHEUX & fils

***(*) Vosne 1er cru “Beaux Monts” 2007 au nez conforme, et à la bouche concentrée, manquant à ce stade de subtilité, mais le style est dans la sincérité, la spontanéité. Boisé bien présent, belle longueur.

***(*) Vosne 1er cru “Suchots” 2007 au nez de pinot, pâte d’amandes. La bouche est sur les fruits noirs, avec des notes réglissées et une belle structure.

***(*) Vosne 1er cru “Suchots” 2004 au nez discret, minéral. Bouche de caractère, du vin sincère. Un style dans la puissance, mais bien fait.

Sylvain CATHIARD & fils

**** Vosne 1er cru “Malconsorts” 2007 au nez de groseilles, profond, notes de fumée. La bouche est riche, complète. Belle tension acide, typique de ce domaine.

Bruno CLAVELIER

**** Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 au nez discret, notes de framboises et jolie touche végétale. Belle harmonie, bel équilibre, fruit, longueur. Il a tout.

***(*) Vosne 1er cru “Beaux Monts” 2007 au nez fermé, mais la bouche est jolie, complète, harmonieuse. Le boisé est un poil trop présent, et a tendance à assécher le vin.

****(*) Vosne “la Combe Brûlée” 2007. J’ai beaucoup aimé ce vin, avec une minéralité bien marquée, un pinot tendu, des notes de cassis mûr. Joli fruit. Belle expression, beau caractère.
*** Vosne “les Hautes Maizières” 2007 nez pur, droit, cerise griotte. La bouche est complète, avec un joli fruit, mais en retrait par rapport au reste de la gamme.

Domaine CONFURON-GINDRE

*** Vosne village 2007 au nez simple, mais sans péjoration : cerise griotte, terre. La bouche est souple, fine, et dotée d’un boisé léger et agréable. Beau vin.

*** Vosne 1er cru “Chaumes” 2007 au joli nez fruité, à l’acidité marquée. La bouche est bien faite, ample, et avec beaucoup de finesse. Ici encore, c’est un boisé de grande classe.

**** Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 plus consistant, toujours beau boisé. Vraiment bien fait, vinif intelligente, long et très beau.

***(*) Vosne 1er cru “Beaux Monts” 2007 structuré, riche, mâche et puissance, toujours avec un boisé de grande classe. Zorro a bien choisi sa futaille !

Domaine FOREY père & fils

***(*) Vosne village 2007 : nez fin, délicat, notes florales. Bouche fine et élégante, beau.

*** Vosne 1er cru “Petits Monts” 2007 au très beau nez fumé, cerises noires, impression boisée bien intégrée. Très belle impression d’ensemble, mais un bémol pour des tanins un peu secs en finale. Cela devrait évoluer dans le bon sens.

***** Echezeaux 2007 magnifique, bouche fruitée, délicate, florale, pinot marqué (cerise au noyau) tant au nez qu’en bouche. Longueur phénoménale.

***** Vosne 1er cru “Gaudichots” 2007 au nez fumé, profond, magnifique, grand terroir. j’en frissonne rien qu’à me remémorer cet instant…

Régis FOREY, l’un des meilleurs en Bourgogne. Ses vins sont profonds, et allient à merveille finesse et force.

Anne GROS

**** Echezeaux 2007 : excellente réussite, jolie acidité. Petites cerises tant au nez qu’en bouche. Certaine souplesse. Je comprends enfin un vin de cette grande viticultrice.

Domaine GROS frère & soeur

*** Hautes-côtes de Nuits blanc 2007 rond, gras, sympa, certaine sucrosité. Petites notes boisées. Très gourmand, joli vin.

**** Hautes-côtes de Nuits rouge 2007 au nez de cerise griotte, à la bouche bien faite, sur le fruit gourmand, framboises compotées. Très sympa.

***** Grands Echezeaux 2007 au nez fumé, délicat, avec une évocation de Havane. Très belle bouche, long, génial, fruit intense, superbe bouteille.

**** Richebourg 2007 au nez de framboises, minéral, caillou, grand terroir. Concentration, fruit, acidité en bouche, dosage parfait du tanin pour ce millésime. Extraction réfléchie.

GROS frère & soeur, des vins gourmands, sapides et larges. 2007 va très bien au style de vinification du domaine.

Michel GROS

*** Hautes-côtes de Nuits 2007 au nez fin, fumé, petites cerises, très joli. La bouche est splendide, sur le fruit, dans l’idée du millésime. Des tanins asséchants gachent hélas un peu le plaisir.

**** Vosne village 2007 : nez délicat, fin, floral. Bouche superbe pour un village, persistant, long.

**** Vosne 1er cru “clos des Réas monopole” 2007 au nez fumé, délicat, complexe, notes d’églantine. La bouche est très belle, envoutante, longue. Elevage irréprochable.

***** Vosne 1er cru “les Brûlées” 2007 au nez fantastique : pinot pur jus, notes de rose, végétal frais, gariguette. La bouche est sur la fraîcheur, le fruit, la finesse. La longueur y est, parfait.

**** Vosne 1er cru “clos des Réas monopole” 2001 au nez de pinot, avec de petites notes animales, de végétal humide, et un beau fruit de confiture de framboises. De belles notes minérales en bouche, génial.

Michel GROS, le talent avec un costume d’humilité.

Domaine GUYON

*** Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 au nez parfumé, boisé, floral. La bouche est dans la légèreté, avec de la longueur malgré tout. Un style.

*** Echezeaux 2007 à la bouche concentrée, au boisé présent, de jolis amers en bouche, un certain style. Bien dans son genre.

François LAMARCHE

*** ? Echezeaux 2007 au nez fermé, aux notes minérales. Rondeur à l’attaque, développant bien. Plus de personnalité que de volume. A redéguster, m’a surpris et peut surprendre.

Domaine du Comte LIGER-BELAIR

**** Vosne “clos du Château monopole” 2007 au nez fumé, profond. La bouche est délicieuse, juteuse, avec de la cerise fraîche. Jolie bouteille.

*** Vosne 1er cru “aux Reignots” au nez distingué, classe, au boisé chic, fumé, finesse. La bouche est bien vineuse, belle vinosité. A revoir.

Thibault LIGER-BELAIR

****(*) Vosne 1er cru “Petits Monts” 2006 au nez fermé, discret. La bouche est plus convaincante, s’exprime alors avec des arômes de cerise noire, de fumée, avec des petites notes poivrées. La maîtrise des tanins est un travail d’orfèvre. Magnifique.

Thibault LIGER-BELAIR, de la joie, du bon sens et de l’écoute. Il joue déjà dans la cour des grands.

Domaine MONGEARD-MUGNERET

**** Grands Echezeaux 2007 complet, pinot, très aromatique (fumé, fruits noirs). Concentré et long en bouche, très joli grain de tanin. Beaux amers en finale.

Domaine Georges MUGNERET-GIBOURG

**** Echezeaux 2007 : floral, joli végétal. Quelle expression en bouche, magnifique fruité sur le plat de la langue.

**** Vosne village 2006 joli vin avec du tanin bien appuyé, beau rétro en finale de bouche. Très belle bouteille, d’un grand niveau. Un village qui fait honneur.

*** Echezeaux 2006 au nez parfumé, pinot, notes florales. très jolie bouche, avec un tanin hélas dissocié en finale. Devrait s’améliorer.

Armelle & Bernard RION

*** Vosne 1er cru “les Chaumes” 2006 au nez fruité, notes de moka. La bouche présente un très beau tanin, le fruité étant rond et expressif. Beau rétro, bouteille de moyenne garde.

Jacques CACHEUX & fils

*** Vosne 1er cru “les Suchots” 2007 présentait un nez standard, un peu simple et traditionnel. La bouche présente un bel équilibre entre acidité et moelleux, avec une finesse certaine en milieu. Il finit très bien, belle vinification.

Christian CLERGET

*** Echezeaux 2007 subtil, parfumé, très “cerise à noyau”. Bonne bouche, bon ensemble.

Domaine MEO-CAMUZET

*** Vosne village 2007 présente des notes de cerises griottes, de fumée. La bouche est tendue, fine, mais concentrée. Le boisé domine quelque peu à ce stade.

**** Vosne 1er cru « les Brûlées » 2007 porte bien son nom. Des notes empyreumatiques, des parfums profonds de cerise griotte et de pétales de rose. La bouche est plus corsée que les autres vins, et la longueur intéressante. La profondeur est le point fort de ce vin.

*** Vosne 1er cru « Chaumes » 2007 présente un nez discret, et une bouche impeccable, de belle facture.

Michel NOELLAT

**** Echezeaux2007. Le vin m’a impressionné. Une belle robe profonde, un nez masqué par une petite réduction, mais qui est souvent signe de grande qualité dans les grands vins bourguignons. Les parfums partent sur les cerises, des notes florales et fumées. La bouche est classique mais tendue, marquée par une bonne acidité. L’ensemble est concentré, bien fait et personnel.

Patrick Maclart

È inscidibile il legame che esiste tra il Domaine de la Romanée-Conti e l’omonimo Grand Cru situato a Vosne-Romanée, infatti siamo in difficoltà nel capire da quale dei due iniziare. Il domaine è alla testa di un patrimonio viticolo senza eguali, 25 ettari che si sviluppano per lo più in sette Grands Crus situati, escluso Montrachet, nello stesso settore della Côte de Nuits. Naque nel 1760 quando Louis-François de Bourbon principe di Conti acquistò uno dei clos dell’Abbazia di Saint-Vivant a Vosne, una parcella fino ad allora conosciuta come Cros des Cloux e che in precedenza fu donata ai monaci dai Duchi di Borgogna.

Già nel 1791 risultano dei documenti che descrivono e vantano, in modo inusuale per l’epoca, la personalità di questo vino.
“La Romanée-Conti è un pezzo di vigna celebre per la qualità dei vini prodotti, si trova nel territorio viticolo di Vosne in posizione vantaggiosa per ottenere frutti di perfetta maturità…”.

Nel 1870 l’intero appezzamento ed l’azienda diventarono di proprietà della famiglia Duvault-Blochet, gli 1.8 ettari si situano in media collina a un’altitudine di 260 metri, zona che sovrasta il villaggio. Oggi le viti hanno un’età media di 50 anni, sono poste su lievi pendenze perfettamente rivolti verso levante. Il suo suolo è bruno-calcareo, ferruginoso e dotato di argilla di buona qualità, questo sottile strato è depositato su dure rocce calcaree ben resistenti all’erosione.
Questo sublime territorio da straordinari, rari e costosissimi vini che evolvono con note che evocano la ciliegia, la violetta, rosa canina e petali di rosa. La sua nobiltà genera una struttura tannica vellutata ed elegante paragonabile a nessun altro vino; la perfetta armonia raggiunta con la maturazione è garantita anche quando è frutto di una piccola annata.

Oggi il Domaine de la Romanée-Conti è diviso in comproprietà tra le famiglie de Villaine, discendente dai Duvault-Blochet, e Leroy. Considerato bene nazionale è diretto dal 1964 da Aubert de Villaine che ne ha traccialo le linee e che si è fatto carico personalmente della parte viticola, ispirandone le pratiche e introcucendo i concetti dell’agricoltura biodinamica, atta a privileggiare questo grande territorio.

Domaine de la Romanée-Conti
1, rue Derrière-le-Four
Vosne-Romanée
Tel: (+33) 03 80 62 48 80

Appellations prodotte:

Grands Crus: Echezeaux - Grand-Echezeaux - La Tâche - Montrachet - Richebourg - Romanée-Conti - Romané-Saint-Vivant

Cela fait quelques années que je suis Jérôme avec curiosité. Installé plus précisément dans la plaine près de Gevrey, à Saint-Philibert, il élabore depuis des vins de haut vol.

Ligérien, il arrive voici quelques années en Bourgogne, sans le moindre carcan historique ou familial. Il se forme au CFPPA de Beaune. Ses travaux pratiques, eux, se dérouleront chez un autre talent pur beurre de la côte de Nuits, Alain Burguet. Achetant ou louant ça et là quelques ouvrées et sa maison à Saint-Phlibert, il complète sa gamme en créant une activité de négoce.

J’aime les vins de Jérôme depuis le début, et ils ont très peu changé. Contrairement à une certaine mode de la côte de Nuits, de vins lourds de parfum de cassis noir, il élabore des vins fins, parfumés, frais, purs, où le fruit cotoie l’expression de son terroir. Les tanins sont bien sûr présents et s’imbriquent parfaitement dans l’ensemble avec une retenue toute polissée. Bref, des vins de personnalité, non des vins de silhouette.

Souvent, lors de visites impromptues, Jérôme est dans ses vignes avec sa chienne. Quand je le rejoins, il est bien, à sa place, là où il doit être. Je ressens alors avec lui cette harmonie qui n’appartient qu’aux vrais vignerons. En lutte raisonnée, Jérôme raisonne vers encore plus de respect du végétatif. Des évolutions plus que des révolutions sont prévisibles.

Côté chai, le travail est méticuleux. Avec des cuvaisons d’une vingtaine de jours et un élevage en fûts de classe de 18 mois environ; on peut être certain de découvrir des vins habiles.

Avec cette intelligence de vinifications et d’expressions, il est clair que Jérôme communique avec ses raisins, leur parle, les comprend. C’est l’homme qui murmure à l’oreille des pinots.

Volontaire, courageux, intelligent, fidèle en amitié, voici un portrait non-chinois de Jérôme.

Les étiquettes rejoignent le vin : élégance et bon goût.

DEGUSTATION

Les notes ont été prises sur les deux dernières années, essentiellement in situ.

***** Côtes de Nuits village 2005
L’un des tous meilleurs dans sa catégorie, un grand vin malgré la modestie de l’appellation. Le nez est une véritable corbeille de fruits rouges, axé sur la cerise rouge, les framboises. La bouche part sur une amplitude et un équilibre rarissimes dans cette appellation. La longueur est très bonne, et le vin est même complexe, joli tanin, à acheter

***** Côtes de Nuits village 2008 (dégusté sur fûts)
Là encore, immense réussite. Beau cheval ! Plus trotteur que galopeur, il nous balade dans des flaveurs de cerise rouge, de végétal frais, d’épices. Tout semble bien parti pour gagner le derby de notre plaisir, dans un millésime pourtant délicat.

**** Fixin “Hervelets” 2006
Un vin très difficile à déguster pour moi, son austérité, sa “froideur” m’indisposent. Cependant, c’est un coureur de fond, avec ses notes de pierre mouillée, de cassis, de terre. La bouche, anguleuse, laisse place à un caractère, un fond, un climat. Pas un vin d’hédoniste.

****(*) Fixin “Hervelets” 2008 (dégusté sur fûts)
Soit j’évolue dans ma compréhension du pinot, soit ce climat s’exprime bien dans ce millésime. Le nez est sur la petite cerise, avec des notes fumées, terriennes, minérales. Doit évoluer, et grandira bien. Belle bouteille en perspective. La longueur est magnifique.

****(*) Gevrey “en Billard” 2005
J’ai toujours eu un faible pour ce vin. J’aime son acidité ferme, son parfum réglissé et de fruits rouges, sa longueur, son manque d’esbroufe, mais sa vraie présence. Pas crâneur, mais quel vin. Là encore, il faut l’attendre.

**** Gevrey “les Crais” 2006
est quant à lui de facture plus sérieuse, avec des notes minérales de pierre, avec toujours ces notes de fumée et de réglisse typiques de ce terroir. La bouche est austère dans sa jeunesse, mais dans le bon sens du terme ; la volonté de cette cuvée étant la garde. Belle fougue.

***** Gevrey 1er cru “Cherbaudes” 2005
Encore un grand vin, un grand terroir. Son austérité terrienne, sa présence, sa concentration, son côté “petites cerises”, son acidité bien présente, tout me fait chavirer. Un de mes vins préférés, tous Bourgogne confondus. Une gueule de Mazis, sans le prix.

**** Gevrey 1er cru “Bel Air” 2005
présente une belle fraîcheur au nez, avec des jolies notes de cerises griotte et de raisin mûr. La bouche est serrée, concentrée mais sans le moindre excès, laissant la finesse s’exprimer.

Chambolle-Musigny “Maladières” 2004
Là aussi, grand moment. Jérôme a évité le piège de 2004, à savoir les notes végétales. On n’en ressent aucune dans ce vin qui est l’un des rares que j’ai achetés dans ce millésime. Le nez est cerise rouge, des notes florales évoquant l’églantine, des notes de pierre blanche. Le tanin est malgré tout bien ferme dans cette bouteille équilibrée, sapide, élégante et de grande classe. Se fera dans les 5 ans.

Bonnes-Mares Grand cru 2005
C’est la plus grande bouteille qu’il m’ait été donnés de déguster, avec entre autres le clos de la Servoisine 90 de chez Joblot et le Clos de Bèze 91 de Jean Raphet. Souple et pourtant puissant, profond et racé, il donne une impression de profondeur, de race, de grandeur… Un côté Wagner, sans le bruit. La longueur est incommensurable. C’est dans ces moments où on se dit que l’argent, quelque part, fait quand même le bonheur ! Le prix est à la hauteur de cette immense bouteille.

Jérôme GALEYRAND
21220 SAINT-PHILIBERT
tél. 06 61 83 39 69
mail jerome.galeyrand@wanadoo.fr

Patrick Maclart