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Michel GROS est issu d’une lignée de vignerons de Vosne remontant jusque 1850. Le domaine récent est issu de la division entre les enfants de la famille de Jean GROS. Une branche est devenue Gros frère & soeur, l’autre Michel GROS.

Cet homme timide et réservé est à la tête d’un domaine de 19 hectares, dont une grande partie sise dans les hautes côtes de Nuits (11 hectares dans le hameau de Chevrey, à côté de Marey les Fussey). Jean, le père de Michel, était l’un des pionniers du renouveau des vignobles des hautes côtes, dont les vignes ont été replantées dans les années ‘70. Précisons que ce vignoble existait déjà avant le phylloxéra au XIXème siècle.

Michel GROS, un homme timide, réservé, mais du talent à l’état brut.

Le reste du domaine se partage entre Nuits Saint-Georges village (réparti entre 4 parcelles), Nuits Saint-Georges les Chaliots (0.83 ha), Nuits Saint-Georges 1er cru (0.31 ha, assemblage entre vignerondes et les Murgers, au nord de l’appellation), Vosne village (0.9 ha en 3 parcelles, dont les Réas), Chambolle-Musigny village (0.7 ha réparti en 4 parcelles dont une superbe “les Argillières” juste à côté des Musigny), Morey Saint-Denis “en la rue de Vergy (0.23 ha, sis au-dessus du clos de Tart), Vosne 1er cru “les Brûlées” (0.6 ha, parcelle limitrophe des Richebourg, l’un de mes premiers crus préférés), Vosne 1er cru “clos des Réas (2.1 ha, monopole du domaine, situé sous les Chaumées, près de la mairie), et Clos-Vougeot grand cru (0.2 ha dans la partie “grand Maupertuis”, parcelle replantée en 1985).

Les pinots de Michel, subtils, fins, corsés sans excès, magnifiques, sont vraiment différents des autres, ils ont ce supplément d’âme qui magnifient la Bourgogne. Ils vieillissent merveilleusement bien, sans jamais prendre des notes lourdes animales, mais plutôt en prenant des fragrances de rose fânée, de petite cerise, d’épice et de terre. Michel est aussi le président du syndicat de Vosne, dont l’ensemble des vignerons n’ont fait que de prononcer des éloges sur son travail précis et qualitatif.

Alors, un génie dans la bouteille, comme le conte d’Aladin ? Non, simplement un homme humble, qui a l’intelligence instinctive du pinot, et qui rend compréhensible le goût de notre terroir. Parce que cet homme réalise des prouesses de génie, sans se gargariser de gloire. L’humilité est la couleur de son panache.

Dégustation

Nuits Saint-Georges “les Chaliots” 2002 : une bouteille de pinot divin à prix raisonnable, ronronnant doucement dans ma cave.

Ces notes sont prises sur plusieurs années, dont les plus anciennes remontent à 2006.

Hautes-Côtes de Nuits 2005 rouge (9.50 €, épuisé): au nez parfait pour ce type de vins. Le meilleur dégusté avec celui d’Alain Jeanniard de Morey, même millésime. Le nez part sur les cerises noires fraîches, une impression juteuse, des notes d’herbe fraîche. En bouche, un velouté de tanin incroyable, une touche boisée exactement comme il le faut, un vin d’horloger. Très belle longueur. Rapport qualité-prix-plaisir imbattable.

Hautes-Côtes de Nuits 2007 rouge (9.70 €): au nez fin, fumé, avec des notes de petites cerises. Très joli en bouche, avec un fruité impeccable sur le plat de la langue et un dosage du boisé et des tanins digne de la perfection. La finale est un peu asséchante, due je suppose à une mise récente (dégusté début 2009). A acheter d’urgence.

Nuits Saint-Georges « les Chaliots » 2002 (21 €, épuisé): représente vraiment une bonne affaire. Le nez est profond, terreux et marqué par les cerises du pinot. La bouche est bien équilibrée, et faite pour une bonne garde.

Vosne village 2007 (sur fût, dégusté début 2009): nez délicat, fin, floral. Bouche superbe pour un village, longueur étonnante, persistant.

Vosne 1er cru “clos des Réas” 2007 (sur fût, dégusté début 2009): nez fumé, délicat, complexe, notes réglissées, pointes d’épices. Belle bouche envoutante, très longue. Elevage impeccable. 2007 sied bien à ce type de climat.

Vosne 1er cru “clos des Réas” 2001 (42 €): nez de pinot, jolies petites notes viandées. Des touches végétales viennent rafraîchir l’ensemble. Impressions fruitées, minéral, terre. Grande concentration. Génial. J’aime.

Vosne 1er cru « clos des Réas » 2005 (39 €, épuisé): est très bien fait, sur la finesse, marqué par le pinot et les groseilles, complexe, fumé. Une grande bouteille de grande finesse, et malgré tout très concentrée, pour amateurs de vins féminins.

Vosne 1er cru « aux Brûlées » 2002 (39 €, épuisé): représente l’archétype du grand Bourgogne. Le nez est axé sur le pinot, les cerises griottes et des notes de fumée, de vanille. La bouche est puissante, sans excès, quoique plus imposante que le clos des Réas. Les saveurs en bouche sont conformes au nez, et l’acidité marquée laisse supposer une garde importante pour ce vin. Ce même vin redégusté en 2007 confirmait ma note, en assurant sans doute aucun une garde de deux décennies au moins.

Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 (dégusté sur fût début 2009): nez fantastique : pinot pur jus, végétal frais, fumée, évocation de roses. En bouche : fraîcheur, fruit, longueur. Parfait pour ce millésime pas évident.

Clos-Vougeot grand Cru 2005 (55 €, épuisé): est tout aussi beau, plus « terroir » que le précédent, et plus fin. Le boisé est bien imbriqué dans l’ensemble, avec un tanin présent sans excès. Je le trouve cependant moins profond que les Brûlées ou le Réas, peut-être par une vigne moins âgée. Ce cru n’est jamais évident à déguster jeune.

Hautes-côtes de Nuits 2005 : du bonheur, du velours, un magnifique coup de patte, des vignes arrivant à maturité (dans les 30 ans) pour… 9.50 € ! Je suis fier d’avoir ces bouteilles dans ma cave. Les plus beaux hautes-côtes qu’il m’ait été donnés de déguster.

Michel GROS
7 rue des Communes
21700 VOSNE ROMANEE
adresse mail : domaine-mgros@wanadoo.fr

Patrick Maclart

J’ai souvent eu l’occasion de déguster les vins du domaine FOREY. Ceux-ci m’ont toujours donné de l’émotion, des frissons, et je les classe sur mon podium “pinot noir”, en compagnie de Claude DUGAT et Michel GROS.

La famille FOREY existe depuis bien des décennies. François FOREY, puis Henri au début du XXème siècle, l’un des fondateurs de la cave coopérative de Vosne. S’en suivent après Jean et enfin Régis, dont le talent de cycliste amateur lui vaut bien le titre de “maillot jaune du pinot noir”.

Régis Forey, grand talent du pinot, et cycliste à ses heures, pas mauvais par ailleurs dans ce domaine.

Jean FOREY avait écrit un ouvrage, ou plutôt une oeuvre : “les travaux et les jours”. Méticuleusement, Jean avait retranscrit ce qu’il avait fait de sa journée de vigneron, la météo, l’état des vignes. Je dis oeuvre car il s’agit du travail de toute une noble vie.

Régis est digne de son père. Sous des dehors bonhommes et enjoués, c’est un bosseur, un perfectionniste. Le domaine se répartit sur 8 hectares, dont une partie sur Vosne, sur Nuits, sur Morey, et deux grands crus : Clos-Vougeot et Echezeaux.

Mais la perle noire réside dans un premier cru de Vosne : les Gaudichots. Engoncée entre la Grande Rue au nord, et la Tâche au sud, cette vigne donne l’un des pinots les plus vibrants du monde. Les Forey auraient pu prétendre au classement en grand cru, mais selon cette sage famille, il n’y en avait pas assez. Là encore, l’humilité est une des grandes qualités qui se transmet entre générations.

Le travail est bien sûr au seuil de la perfection. La vigne ne subit aucun traitement chimique, les labours sont fréquents, les rendements éxcèdent rarement 30 hectolitres à l’hectare. Au chai, la prémacération à froid est de rigueur (6 jours environ), l’égrappage partiel, les macérations très longues (25 jours), et l’élevage s’effectuera entre 14 et 18 mois, selon les appellations et les millésimes.

DEGUSTATION

Le soleil, préparant à aller se coucher, vient une dernière fois embrasser de ses rayons les vignes de Vosne…

Vosne village 2007: issu de 14 petites parcelles. Au nez fin, délicat, aux notes florales, la bouche est fine, délicate, c’est beau, c’est Vosne.

Vosne village 2000: nez fumé, bouche complète, riche, fine malgré tout, de beaux parfums de pinot au début de sa maturité. Quel culot de présenter ce vin en 2009, alors qu’il s’agit selon bien des spécialistes d’une “petite année”…

Vosne 1er cru “Petits Monts” 2007: au nez magnifique, fumé, cerises noires, au boisé incroyablement classe, un boisé comme on en voudrait partout ! Très belle finesse en bouche, ensemble harmonieux, mais les tanins, au stade de cette évolution, sont un peu secs en finale.

Echezeaux grand Cru 2007: magnifique bouteille. Fumé, délicat, floral, pinot bien marqué (cerise au noyau), l’ensemble est encore bousculé vu la jeunesse du vin. Mais quelle longueur ! Plein de promesses, je serai curieux d’être dans 10 ans pour le déguster à nouveau.

Vosne 1er cru Gaudichots 2007: nez fumé, profond, cerise juteuse, impression de terre fraîche, sacrée bouteille, avec un terroir tellement présent, les émotions que je rencontre en dégustant ce vin sont difficiles à retranscrire tellement elles parlent directement à mon esprit. C’est exactement comme la première fois qu’on découvre Bach, et qu’on remet en doute son agnosticisme. C’est exactement ça.

Patrick Maclart

Cela fait quelques années que je suis Jérôme avec curiosité. Installé plus précisément dans la plaine près de Gevrey, à Saint-Philibert, il élabore depuis des vins de haut vol.

Ligérien, il arrive voici quelques années en Bourgogne, sans le moindre carcan historique ou familial. Il se forme au CFPPA de Beaune. Ses travaux pratiques, eux, se dérouleront chez un autre talent pur beurre de la côte de Nuits, Alain Burguet. Achetant ou louant ça et là quelques ouvrées et sa maison à Saint-Phlibert, il complète sa gamme en créant une activité de négoce.

J’aime les vins de Jérôme depuis le début, et ils ont très peu changé. Contrairement à une certaine mode de la côte de Nuits, de vins lourds de parfum de cassis noir, il élabore des vins fins, parfumés, frais, purs, où le fruit cotoie l’expression de son terroir. Les tanins sont bien sûr présents et s’imbriquent parfaitement dans l’ensemble avec une retenue toute polissée. Bref, des vins de personnalité, non des vins de silhouette.

Souvent, lors de visites impromptues, Jérôme est dans ses vignes avec sa chienne. Quand je le rejoins, il est bien, à sa place, là où il doit être. Je ressens alors avec lui cette harmonie qui n’appartient qu’aux vrais vignerons. En lutte raisonnée, Jérôme raisonne vers encore plus de respect du végétatif. Des évolutions plus que des révolutions sont prévisibles.

Côté chai, le travail est méticuleux. Avec des cuvaisons d’une vingtaine de jours et un élevage en fûts de classe de 18 mois environ; on peut être certain de découvrir des vins habiles.

Avec cette intelligence de vinifications et d’expressions, il est clair que Jérôme communique avec ses raisins, leur parle, les comprend. C’est l’homme qui murmure à l’oreille des pinots.

Volontaire, courageux, intelligent, fidèle en amitié, voici un portrait non-chinois de Jérôme.

Les étiquettes rejoignent le vin : élégance et bon goût.

DEGUSTATION

Les notes ont été prises sur les deux dernières années, essentiellement in situ.

***** Côtes de Nuits village 2005
L’un des tous meilleurs dans sa catégorie, un grand vin malgré la modestie de l’appellation. Le nez est une véritable corbeille de fruits rouges, axé sur la cerise rouge, les framboises. La bouche part sur une amplitude et un équilibre rarissimes dans cette appellation. La longueur est très bonne, et le vin est même complexe, joli tanin, à acheter

***** Côtes de Nuits village 2008 (dégusté sur fûts)
Là encore, immense réussite. Beau cheval ! Plus trotteur que galopeur, il nous balade dans des flaveurs de cerise rouge, de végétal frais, d’épices. Tout semble bien parti pour gagner le derby de notre plaisir, dans un millésime pourtant délicat.

**** Fixin “Hervelets” 2006
Un vin très difficile à déguster pour moi, son austérité, sa “froideur” m’indisposent. Cependant, c’est un coureur de fond, avec ses notes de pierre mouillée, de cassis, de terre. La bouche, anguleuse, laisse place à un caractère, un fond, un climat. Pas un vin d’hédoniste.

****(*) Fixin “Hervelets” 2008 (dégusté sur fûts)
Soit j’évolue dans ma compréhension du pinot, soit ce climat s’exprime bien dans ce millésime. Le nez est sur la petite cerise, avec des notes fumées, terriennes, minérales. Doit évoluer, et grandira bien. Belle bouteille en perspective. La longueur est magnifique.

****(*) Gevrey “en Billard” 2005
J’ai toujours eu un faible pour ce vin. J’aime son acidité ferme, son parfum réglissé et de fruits rouges, sa longueur, son manque d’esbroufe, mais sa vraie présence. Pas crâneur, mais quel vin. Là encore, il faut l’attendre.

**** Gevrey “les Crais” 2006
est quant à lui de facture plus sérieuse, avec des notes minérales de pierre, avec toujours ces notes de fumée et de réglisse typiques de ce terroir. La bouche est austère dans sa jeunesse, mais dans le bon sens du terme ; la volonté de cette cuvée étant la garde. Belle fougue.

***** Gevrey 1er cru “Cherbaudes” 2005
Encore un grand vin, un grand terroir. Son austérité terrienne, sa présence, sa concentration, son côté “petites cerises”, son acidité bien présente, tout me fait chavirer. Un de mes vins préférés, tous Bourgogne confondus. Une gueule de Mazis, sans le prix.

**** Gevrey 1er cru “Bel Air” 2005
présente une belle fraîcheur au nez, avec des jolies notes de cerises griotte et de raisin mûr. La bouche est serrée, concentrée mais sans le moindre excès, laissant la finesse s’exprimer.

Chambolle-Musigny “Maladières” 2004
Là aussi, grand moment. Jérôme a évité le piège de 2004, à savoir les notes végétales. On n’en ressent aucune dans ce vin qui est l’un des rares que j’ai achetés dans ce millésime. Le nez est cerise rouge, des notes florales évoquant l’églantine, des notes de pierre blanche. Le tanin est malgré tout bien ferme dans cette bouteille équilibrée, sapide, élégante et de grande classe. Se fera dans les 5 ans.

Bonnes-Mares Grand cru 2005
C’est la plus grande bouteille qu’il m’ait été donnés de déguster, avec entre autres le clos de la Servoisine 90 de chez Joblot et le Clos de Bèze 91 de Jean Raphet. Souple et pourtant puissant, profond et racé, il donne une impression de profondeur, de race, de grandeur… Un côté Wagner, sans le bruit. La longueur est incommensurable. C’est dans ces moments où on se dit que l’argent, quelque part, fait quand même le bonheur ! Le prix est à la hauteur de cette immense bouteille.

Jérôme GALEYRAND
21220 SAINT-PHILIBERT
tél. 06 61 83 39 69
mail jerome.galeyrand@wanadoo.fr

Patrick Maclart

Jean Louis Trapet fa parte di quella schiera di giovani vignaioli che, seguendo la filosofia tracciata da Henri Jayer, hanno saputo riportare in alto il nome della Borgogna viticola. Prese le redini dell’azienda famigliare nel 1990, cosciente di volere applicare tutte le pratiche necessarie ad esprimere il valore del proprio territorio.

“Cosa c’è di più naturale per un vignaiolo di aiutare la vigna, organo vivente, a ricomporre gli elementi del suolo, dell’acqua, dell’aria e del sole”.

Ecco la filosofica che regge il suo lavoro quotidiano, ma non solo, tutta la cantina è costruita in modo ecologico e capace di riprodurre l’energia necessaria grazie a pannelli solari. Da oltre una decina d’anni nel vigneto applica le tecniche ed i metodi della coltura biodinamica.

“I principi della biodinamica ci permettono di rispettare il nostro suolo, durante i vari periodi dell’anno sono applicate delle preparazioni naturali seguendo un ritmo cosmico preciso. Su questo suolo rivitalizzato noi aiutiamo la vigna a resistere ai parassiti e a fornirci frutti perfettamente sani e maturi. Le uve e successivamente il vino elaborato è, in questo caso, il mezzo per valorizzare le diverse sfumature del nostro territorio”.

Anche se nata nel 1919, l’azienda trova l’attuale dimensione negl’anni ‘90 quando, causa una successione, il patrimonio viticolo fu suddiviso in parti uguali con i cugini Rossignol. Oggi la superficie occupa circa 13 ha. con parcelle nei più prestigiosi Grands Crus e Premiers Crus di Gevrey-Chambertin.

Durante la degustazione ci accompagna Madame Trapet, la mamma di Jean Luis, una persona di grande energia, che noi abbiamo simpaticamente soprannominato “sergente di ferro” per il suo modo spiccio di tenere alta la pressione sul personale che lavora in azienda. È orgogliosa e convinta delle scelte del figlio e non esita ad esprimerci il proprio entusiasmo.

Dapprima la degustazione prevede l’assaggio dei vini dell’annata 2006 seguita da alcuni campioni prelevati dalla botte della vendemmia 2007.

Gevrey-Chambertin 2006

Questa cuvée miscela le caratteristiche di quattro lieux-dits: En Dérée, Champerrier, Petite Jouise, Combe situati in media collina, a nord del comune. È molto piacevole e fresco, poggia su una buona struttura di carattere minerale con aromi floreali e di frutta rossa. Buono.

Gevrey-Chambertin 1ers Crus 2006

Rappresenta un assemblaggio di due parcelle situate nei Premiers Crus di Combotte e Corbeaux. Ci piace per una bella definizione aromatica dove spiccano note floreali e fruttate. Bell’espressione di tannini seguito da uno sviluppo elegante ed un finale di definizione minerale. Buono +

Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos de Prieur 2006

È uno dei più vecchi territori dell’azienda, la parcella fu infatti acquistata da un’antenato di Jean-Louis Trapet nel 1877. Al naso è dapprima un po’ chiuso ma inseguito che bel vino: speziato, minerale, fruttato (fragola, lampone e ciliegia). In bocca è croccante, i tannini sono ben maturi ed il finale lungo e ben rinfrescato. Molto buono.

Chappelle-Chambertin Grand Cru 2006

Il nome deriva dall’esistenza di una cappella più volte costruita e distrutta nel corso dei secoli, ma distrutta definitivamente dopo la Rivoluzione Francese. L’esposizione è perfettamente verso est, le pendenze sono deboli ma sufficiente per ottenere un drenaggio ideale. È il meno conosciuto dei Grands Crus della zona in quanto i suoi sette produttori che si dividono i 5.5 ettari vantano delle parcelle nei vigneti più prestigiosi di Gevrey. Ci offre una pregevole eleganza. Un vino di carattere femminile dotato di morbidezza e di tannini vellutati che lo rendono profondo e persistente. Il finale ha qualità, freschezza e ritorni di frutta nera e minerali. Molto fine e molto buono.

Chambertin Grand Cru 2004

Questo Grand Cru non ha bisogno di presentazioni, la prima parcella di 1 ettaro fu acquistata da Arthur Trapet nel 1919 superficie poi estesa con l’acquisto di altre due parcelle. I loro filari corrono dal basso all’alto della denominazione riflettendo tutte le diversità dei suoli. Non è l’annata monumentale del 2005 quindi più piacevole da degustare in questa fase, sa esprimere eleganza e finezza. Al primo approccio è chiuso poi seducente, ha una bella struttura e sviluppa tannini maturi, è ben rinfrescato e saporito. Molto buono.

Passiamo all’assaggio dai fusti dei vini della vendemmia 2007

Gevrey-Chambertin

È vinoso, fruttato e fragrante, evidenzia le caratteristiche date dalla fermentazione con una leggera presenza di carbonica. È fresco e piacevole con una struttura abbastanza leggera e piacevole. Discreto.

Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos de Prieur

Minerale e speziato, un vino vivo, lineare e in tensione che si sviluppa in profondità con un lungo finale fruttato e minerale. Buono +

Latricières-Chambertin Grand Cru

Questa parcella fu la prima acquistata dal domaine già nel 1904. È di grande espressione aromatica: violetta, ciliegia, lampone, frutti di bosco, minerale. Dà tutto in finezza: un buon volume, tannini vellutati, bella freschezza ed un equilibrato finale. Che eleganza.

Cappelle-Chambertin Grand Cru

È chiuso e difficile da affrontare, ma che materia e personalità. Ha un bel potenziale da sviluppare con tannini potenti e maturi, chiude in tensione dandoci sensazioni di frutta nera e spezie. C’è solo da pazientare 5-6 anni. Molto buono.

Chambertin Grand Cru

Di solito si conclude sempre con il vino migliore. Beh questo è di livello assoluto. Ha fascino, è intrigante, un vino che va alla ricerca della giusta armonia. Tutte le componenti necessarie sono presenti con forza ed eleganza. A tra 10 anni “monsieur le Chambertin”.

Un grazie di cuore a “madame” Trapet per le entusiasmanti spiegazioni.

Domaine Trapet Père et Fils - 53 rte Beaune 21220 Gevrey-Chambertin

“Appellations” prodotte

Grands Crus : Chambertin - Chappele-Chambertin - Latricières-Chambertin

Premiers Crus : Gevrey-Chambertin Clos Prieur - Gevrey-Chambertin Petite Chapelle

Villages : Gevrey-Chambertin - Marsannay

” Immaginate che il terroir sia una sinfonia, il vignaiolo ne sarà l’interprete, il direttore d’orchestra. È inevitabile che si trasmetta una parte di se stesso. Ogni vignaiolo evolve con la sua sensibilità, le sue emozioni, questo apporta una specie di firma …”

Etienne Grivot rimpiazza suo padre alla direzione del Domaine nel 1982, subito indirizza la viticoltura verso metodi naturali e non invasivi così da preservare la vita micro-biologica dei suoli. Lavora circa 11 ha. che si sviluppano sul territorio dei comuni di Nuits-Saint Georges, Vosne-Romanée e Vougeot, vigne di età media di 40 anni. Non tutte le uve sono vinificate e imbottigliate, quelle provenienti dalle vigne più giovani sono vendute alle maison de negoce. La densità degl’impianti è di 11′000 piedi per ettaro. La forte densità e la competizione tra i ceppi contribuisce a ridurne il rendimento obbligandoli a scendere in profondità per trovare nel sotto suolo il nutrimento.  L’utilizzo del legno nell’invecchiamento dei vini è ben dosato e varia a seconda delle tipologie dei vini e delle annate: circa il 20% per le denominazioni comunali, il 40% per quelle Premiers Crus, fino raggiungere il 60% per quelle Grands Crus.

La degustazione propostaci da Etienne Grivot prevede l’assaggio dei campioni dalle botti dell’annata 2007.

Vosne-Romanée

La superficie che dà origine a questo vino è di 2.5 ha. ed è suddivisa in 10 parcelle disseminate sul territorio comunale. Una cuvée che esalta la freschezza e la fragranza accompagnata da note floreali. La sua struttura è discreta e piacevole, ha una leggera presenza di co2 che evidenza una chiara componente fruttata.

Nuits-Saint Georges 1er Cru Les Pruliers

È uno dei crus che si estendono nel vigneto a sud di Nuits-Saint Georges, 0.76 ha. esposti verso est, sud-est, con suoli molto sassosi e ricchi d’argilla. Il vino è seducente con aromi floreali e di mora, sente un po’ il legno in questo momento. Ha un bel volume e una ricchezza di tannini, che una volta ammorbiditi, daranno un tocco vellutato. Il finale è molto piacevole. Un vino di buon potenziale d’invecchiamento. Buono +

Nuits-Saint Georges 1er Cru Aux Boudots

Un territorio situato nel vigneto a nord di Nuits-Saint Georges al limite con Vosne-Romanée. Sintetizza infatti la forza dei vini di Nuits con l’eleganza di quelli Vosne. Al naso denota grande pulizia e precisione. Strutturato, ricco e vigoroso a cui si aggiunge un tocco di classe ed eleganza. Un vino che in genere necessita di una decina d’anni per sviluppare le complessità di cui è capace. Molto buono. 

Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts

Questo Premier Cru è situato tra il settore Grands Crus (Richebourg, Romanée-Conti, Romanée-Saint Vivant, ..) confinando con i due Echézeaux. I profumi sono profondi ed intensi, si evidenziano note di frutta rossa e spezie esotiche. È raffinato, ampio, vellutato e saporito; la sua qualità gli permette di essere apprezzato fin dai primi anni di vita, ma non gli impedisce di durare a lungo nel tempo. Molto buono.

Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots

Les Suchots confinano con la Romanée-Saint Vivant, Richebourg e l’Echézeaux, questo basta per comprendere il valore di questo territorio. Un vino che dà un tocco esotico, con spezie orientali che prevalgono. È ampio e ricco di materia, la sua struttura tannica è ben levigata e senza alcuna asperità; ben rinfrescato termina molto lungo. I ritorni evidenziano la purezza del frutto, sensazione rafforzata dagli aromi che escono dal bicchiere oramai vuoto. Vino di grande eleganza. Eccellente.

Clos de Vougeot Grand Cru

L’estensione del Clos, circa 50 ha., impedisce lo sviluppo della denominazione comunale di Vougeot, quindi non tutti gli appezzamenti godono delle giuste condizioni per esprimere il carattere di un Grand Cru, le migliori sono situate nella parte alta a ridosso del Castello. Questa parcella di quasi 2 ha. è situata nella parte  centrale, fu acquistata da Gaston Grivot nel 1919, l’età media delle vigne raggiunge i 40 anni.

Al naso ha un carattere tridimensionale e avvolgente, su toni di spezie orientali. L’attacco è ricco e di bell’ampiezza, un vino mascolino che ci dà un finale minerale. Sul finale sono percepiti tannini leggermente secchi, fattore che al momento ci lascia un po’ perplessi. Un vino da rivalutare dopo qualche anno d’assestamento in bottiglia.

Éschezeaux Grand Cru

Échezeaux è di recente costituzione, negli anni ‘30 quando nacquero le Denominazioni d’Origine della Borgogna, vennero associati a una parcella di 3.5 ettari conosciuta con il nome di Échezeaux Haut altri 8 vigneti adiacenti, terreni fino ad allora classificati Premiers Crus da Jules Lavalle nel 1855.  Si snoda confinando con Musigny e sovrastando Grands-Échezeaux e Clos de Vougeot. Il nome deriva da “chezal” (chezeaux al plurale) termine che indicava un raggruppamento di case; la pronuncia dell’epoca era “Échezeaux” tradizione che si perpetua tuttora. Qui Grivot possiede una parcella di 0.60 ha. situata nel “lieu-dit” Les Vignes Blanches proprio al confine con Vosne-Romanée.

Al naso è espressivo e di bella definizione: frutta rossa matura, sfumature floreali e complesse speziature di tipo orientale. È delicato e sensuale, la trama tannica è espressa in tutta la sua finezza. È fresco e ben modellato da una bella acidità, termina lungo e decisamente minerale. Molto buono

Richebourg Grand Cru

“Il nostro Richebourg proviene da una parcella di 0.32 ha. acquistata da mio padre nel 1984, furono necessari alcuni anni prima di potere conoscere questo terroir e riuscire ad esprimerne il vero valore”. 

Il vino che degustiamo conferma un grande avvenire. È chiuso ma intrigante, ha un enorme potenziale da esprimere ma lo dimostrerà solo tra una decina d’anni. È grasso, ha energia, potenza e una magnifica struttura tannica dove sono evidenziate finezza ed equilibrio. Ha fascino ma ce lo svelerà solo con il tempo …. Grande vino.

A questo punto Etienne Grivot ci sorprende proponendoci a scopo didattico una mini verticale del Premier Cru Les Beau Mont: 2006, 2001 e 1999.

Il 2006 si apre con uno stile selvaggio e aromi di ciliegia nera. Ha energia e potenza, si sviluppa senza cedimenti con tannini fitti e bella freschezza, il finale è lungo e di definizione minerale. È ancora molto giovane e richiede del tempo per assimilare tutte le sue componenti.

Il 2001 è più diretto, nervoso e lineare ma molto profondo e persistente. Gode di una struttura tannica di prim’ordine e di un finale dove sono evidenziate note di frutta nera e minerali.

Il 1999 ha un potenziale enorme anche se è il più vecchio dei tre è quello che subisce maggiormente l’esuberanza giovanile. È potente ma l’intensità dei suoi tannini ha ancora una prevalenza sulle altre componenti. Spicca per il carattere mascolino, e merita un ulteriore riposo per raggiungere l’ideale equilibrio.

È finita ! invece no, Grivot ci vuole offrire un’ulteriore emozione. Ecco un Richebourg 1993.

“Un’annata difficile che fa parte del percorso formativo necessario per comprendere la strada ideale per esaltare questo incredibile territorio, ditemi cosa ne pensate ...”. Premettiamo che le condizioni di degustazione non sono quelle ottimali, il vino è proposto alla temperatura ambiente della cantina, … troppo freddo.

Attendiamo qualche minuto poi comincia ad evolvere con sfumature di goudron, ciliegia nera, mirtilli, amarena, sotto bosco, liquirizia, spezie, … sensazioni espresse con bella freschezza. L’attacco è morbido poi si sviluppa in profondità anche se un po’ ruvido con una bella mineralità finale. Avendo degustato il campione 2007 osiamo dire che questo percorso ha permesso di esprimere al massimo il grande potenziale di questo terroir.

Un grazie ad Etienne Grivot per la bellissima degustazione.

Domaine Jean Grivot - 6, rue de la Croix Rameau 21700 Vosne-Romanée

“Appellations” prodotte

Grands Crus: Clos de Vougeot - Échezeaux - Richebourg

Premiers Crus: Nuits-St-Georges Les Boudots - Nuits-St-Georges Les Pruliers - Nuits-St-Georges Les Roncières - Vosne-Romanée Les Beaux Monts - Vosne-Romanée Les Brûlées - Vosne-Romanée Les Chaume - Vosne-Romanée Les Reignots - Vosne-Romanée Les Rouges - Vosne-Romanée Les Suchots

Villages: Chambolle-Musigny La Combe d’Orveaux - Nuits-St-Georges Les Charmois - Nuits-St-Georges Les Lavières - Vosne-Romanée - Vosne-Romanée Les Bossières

Una visita ad Gérard Harmand non è assolutamente da mancare, la nostra scelta era caduta su di lui per scoprire la parte nord di Gevrey-Chambertin quella meno conosciuta, dove dispone di Premiers Crus e di lieux-dits comunali di grande personalità.

L’approccio nei nostri confronti è stato timido, ma poi compreso il nostro interesse per il territorio della Côte, ha saputo coinvolgerci in una interessantissima degustazione. È scontato dire che il suo Mazis-Chambertin è superbo, affermiamo invece che ogni vino assaggiato ha saputo affermare con chiarezza le caratteristiche del territorio d’origine.

“La posizione delle nostre parcelle Premiers Crus sono sotto l’influsso delle condizioni climatiche della Combe de Lavaux da dove scendono correnti fredde che determinano una forte escursione termica ed un periodo di maturazione delle uve più tardiva rispetto al resto del comune. I terreni sono freddi e ripidi fattore che impedisce il deposito della terra sulla roccia calcarea, rendendo lo strato che la ricopre molto leggero. Le radici della vite possono così andare in profondità trasferendo al vino una forte connotazione minerale. Sui 9 ha. di proprietà lavoriamo vigne con un’età superiore ai 50 anni applicando i canoni della coltura biologica, le vinificazione sono di stile tradizionale, cioè senza pre-fermentazioni a freddo e con estrazioni soffici in modo da non caricare troppo il colore e la struttura tannica, solo così riusciamo a evidenziare il fattore terroir. Quasi tutti i vini, anche quelli in denominazione Gevrey-Chambertin village, sono frutto di singoli cru, sono vini di montagna che non concedono niente alle mode ed evidenziano una certa rusticità ed esaltano la freschezza del frutto.”

La degustazione

Gevrey-Chambertin en Jouisse 2006

Le vigne di questo cru classificato village toccano la N74 nella parte bassa del comune. Il vino è diretto, non di grande volume ma di evidente mineralità, quasi saporito, mentre tannini ben definiti danno carattere ad un finale di media persistenza. Discreto.  

Gevrey-Chambertin Clos Prieur 2006

Clos de Prieur rappresenta l’estremismo della Bergogna, è suddiviso in due parti (Haut e Bas) che godono privilegi diversi: infatti la parte superiore è classificata Premier Cru mentre quella inferiore è denominata village. Questa parcella è situata nella parte bassa ed origina un vino di corpo che al primo approccio risulta un po’ chiuso ma poi  si evidenziano delle note selvatiche e una bella impronta aromatica, bella finezza e ricchezza di tannini; termina con bella lunghezza su una definizione minerale e di frutta rossa (ciliegia, cassis). Buono

Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes 2006

Si tratta di una selezione di vecchi ceppi situati nelle Combe du Dessous, En Songe e Champerriere du Bas. Ad un primo approccio è un po’ chiuso ma poi presenta una bellissima freschezza e definizione del frutto, ha potenza ed ampiezza all’attacco, un vino solido, muscoloso che necessita  smussare qualche spigolatura, ma ben modellato dalla freschezza. Buono +

Gevrey-Chambertin La Bossiere 1er Cru 2006

È un monopolio situato proprio nel cuore della Combe de Lavaux, che si eleva fino i 400 metri, sono le vigne più alte del comune. Dà origine ad un vino molto tipico dove si evidenziano sfumature vegetali e piccoli frutti di bosco (amarena e fragola). È lineare, fresco, saporito, di grande precisione aromatica, lungo nel suo sviluppo. Un vino per appassionati che rispecchia il proprio carattere. Ci è piaciuto molto.  

Gevrey-Chambertin La Perrière 1er cru 2006

La Perrière confina ad est con les Mazis-Chambertin, si distingue per note di amarena, floreali, spezie dolci. Di buona profondità, in bocca si sviluppa con una grande e rapida progressione sostenuta da tannini potenti ma fini; termina molto lungo con note sapide e fruttate. Molto buono

Gevrey-Chambertin Laveaux St Jacques 1er cru 2006

Sono 6 parcelle diverse situate nella Combe de Lavaux che originano un vino di grande spessore e carattere. Al naso risulta più aperto di altri, denota un carattere un po’ rustico di bella energia ed  è sempre teso alla ricerca della profondità, conferitagli da bei tannini e da una pregevole freschezza termina lunghissimo su aromi di frutta rossa e minerali. Un vino che con gli anni acquisirà ancora più complessità. Grande  

Gevrey-Chambertin Les Champeaux 1er cru 2006

È il più a nord dei Premiers Crus di Gevrey, confina con Brochon, è situato pressoché sulla roccia. È ampio e voluminoso, con note speziate e con un tannino d’ammorbidire. La sua forma è ben modellata da una viva freschezza; il  finale lungo e minerale. Vino di grande razza. Molto buono  

Mazis-Chambertin Grand Cru 2006

I 9 ettari di Mazis-Chambertin sono l’area Grands Crus più vicina all’abitato di Gevrey, probabilmente al suo interno esistevano delle case, infatti in dialetto locale il termine “masure” significa una casa in rovina. Il vigneto è suddiviso in due sottozone (Les Mazis-Hauts e Les Mazis-Bas), conserva le tracce dei muri costruiti nell’antichità dai monaci, il suo sottosuolo è del tutto simile a quello del confinante Clos-de-Bèze sempre caratterizzato da roccia calcarea e ricoperto da detriti e da un sottile strato di terra, spessore che varia da 1.5 metri della parte bassa sino 10 centimetri di quella alta. La sua altezza oscilla tra i 270 e i 280 metri, mentre la sua esposizione è perfettamente rivolta verso est. Vari proprietari si suddividono le 17 piccolissime parcelle, infatti solo l’Hospices de Beaune ed il Domaine Faiveley possiedono degli appezzamenti superiori a un ettaro. Quelle possedute da Monsieur Harmand sono 6 e coprono una superficie totale di 0.73 ha.

È un vino di grande stoffa, dà immediatamente la percezione di complessità e profondità: lampone, ciliegia, violetta, garofano, liquirizia, pepe,… sensazioni che evolveranno ulteriormente con l’invecchiamento. Ha già un bellissimo equilibrio tra le sue componenti, dove evidenza la qualità dei suoi tannini. Lascia la bocca con grande soddisfazione e completezza. È l’unico vino, di quelli assaggiati dove si percepisce una traccia di dolcezza lasciata dall’utilizzo del legno (100% nuovo), sensazione che andrà ad amalgamarsi perfettamente con il passare del tempo. Un vino superbo, speriamo di poterlo ridegustare nel pieno della propria maturità  

Una degustazione veramente emozionante, un produttore che sa evidenziare i suoi territori.

Domaine Harmand-Geoffroy - 3 place Lois 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

“Appellations” prodotte

Grands Crus: Mazis-Chambertin

Premiers Crus: Gevrey-Chambertin Les Champeaux - Gevrey-Chambertin Laveaux St Jacques - Gevrey-Chambertin La Bossiere – Gevrey-Chambertin La Perrière

Villages: Gevrey-Chambertin Clos Prieur - Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes - Gevrey-Chambertin en Jouisse - Gevrey-Chambertin

Nel pomeriggio ci spostiamo di qualche centinaio di metro per visitare il Domaine Castagnier. Questo è stato la scoperta di Degustateurs.com il nostro forum di riferimento sulla Borgogna, quindi visitare una piccola azienda famigliare con ben 6 denominazioni Grands Crus è stato d’obbligo.

La cantina si trova al piano interrato dell’abitazione situata nel comune di Morey-Saint Denis ad est della Nazionale 74, una zona di recente costruzione. Benché poco conosciuti i Castagnier producono vini da 5 generazioni, oggi l’azienda si avvale dell’esperienza di Guy, il padre, che si occupa della cura delle vigne e della cantina e dell’ambizione del giovane Jerôme che giunge in azienda nel 2004 dopo essere stato trombettista a Parigi nella Guardia del presidente della Repubblica.

“Il vino è come la musica, un’arte”

Jerôme Castagnier è un ragazzo espansivo con obiettivi chiari da raggiungere; la sua esuberanza ci ricorda, per certi versi, quella Nicolas Rossignol di Volnay che abbiamo visitato l’anno scorso. Bonnes-Mares, Charmes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Vougeot e Latricières-Chambertin. Il patrimonio viticolo è di primo piano, sono infatti poche le aziende che vantano così tante parcelle in Grand Cru, con l’obiettivo di espandersi anche in quelli di Mazis-Chambertin, Chambertin-Clos de Bèze e Chambolle-Musigny Les Amoureuses, uno dei più prestigiosi Premiers Crus della Côte.

La protezione del vigneto è affidata alla produzione integrata, che prevede l’uso di trattamenti esclusivamente se necessario; le vinificazioni non prevedono eccessive estrazioni; l’invecchiamento dei vini non supera il 30% in legno nuovo.

La degustazione presentata da Jerôme prevede l’assaggio dei campioni dalla botte dell’annata 2007.

Chambolle-Musigny  

È frutto di una sola parcella di 0.33 ha. situata nella parte classificata “village” di Aux Echanges, ceppi impiantati nel 1934. Dà un vino delicato, improntato sul frutto, sulla piacevolezza e sulla finezza, il finale evidenzia note di piccoli frutti di bosco. Discreto  

Gevrey-Chambertin  

Due parcelle situate nel “lieu-dit” Les Seuvrées situato ad est della N74 generano un vino che alterna aromi di spezie orientali e piccoli frutti neri. Di buona complessità è potente e piacevolmente tannico va in profondità con un carattere minerale e speziato. Buono  

Morey-Saint Denis  

È composto da una cuvée le cui uve provengono per il 70% da vigne classificate Premiers Crus. Al primo naso è un po’ chiuso poi fuoriescono note di  frutta rossa. Dà un attacco morbido e uno sviluppo “rustico” classico di Morey; l’influenza del legno è discreta e ben integrata. Promette buone complessità.  

Charmes-Cambertin Grand Cru

L’unione di Charmes e Mazoyères rappresenta il vigneto più esteso di Gevrey, entrambi i crus sono autorizzati, dal 1938, all’utilizzo della denominazione Charmes-Chambertin, più facile da memorizzare. La superficie totale è poco più di 30 ettari (Charmes 12.3 e Mazoyères 18.6 ha.), dimensione che corrisponde, dopo Clos de Vougeot, al Grand Crus più esteso della Côte de Nuits. Vista l’ampiezza è difficile da descrivere e definire in quanto le variazioni del terreno e climatiche influenzano la qualità e la tipicità dei vini.  È situato nella parte bassa, tra la Rue des Grands Crus e la strada N74, ai piedi della collina. Gode di un’ottima insolazione ma è completamente esposto alla circolazione dei venti freddi, questo permette di affermare che le parcelle migliori sono quelle che si trovano nella parte alta al bordo della Rue des Grands Cru. Questa parcella di 0.39 ha. si trova nella parte alta del Mazoyères proprio sotto al Latricières, vigne di 35-40 anni d’età. Il suolo è formato da uno strato di 30-35 centimetri di spessore composto da sassi situato sopra la roccia.  

Che frutto, ha una bella esuberanza aromatica: amarena, cassis, ciliegia, di grande complessità. È ricco in entrata, poi si sviluppa vellutato e completo con un finale elegante, equilibrato e di buona lunghezza. Piace immediatamente, manca un po’ di complessità e di slancio sul finale per essere un Grand Cru di alto livello.

Clos Saint Denis Grand Cru

Clos Saint-Denis ha una superficie totale di 6.6 ettari ed è il più piccolo dei quattro Grands Crus di Morey. Qui i monaci dell’antico collegio Saint Denis de Vergy situato nelle Hautes-Côtes misero a dimora il Pinot Nero già nel 1203. Al Clos storico, che si estende su poco più di 2 ettari, nel 1936 sono state aggiunte alcune parcelle limitrofe che presentavano le stesse caratteristiche pedoclimatiche, vigneti fino ad allora classificati Premières Crus. È frazionato in 37 parcelle possedute da una quindicina di proprietari.

Questa parcella è di 0.33 ha., è dislocata proprio al centro del Clos. Al naso presenta note di ciliegia, spezie ed un bella aromaticità. In bocca è carnoso con tannini di nobile estrazione, scende in profondità con equilibrio evidenziando uno spirito speziato ed un frutto puro. Molto buono.

Clos de la Roche Grand Cru

Clos de la Roche, si trova nella parte bassa della collina, prende il proprio nome dalla natura del suolo, un terreno molto duro da coltivare causa la presenza di roccia calcarea e ricoperto da uno strato sassoso.

Castagnier possiede 0.6 ha. nel “lieu-dit” Les Fremières. Ha le caratteristiche che dovrebbe evidenziare un Grand Cru: finezza e potenza. La texture rimarca tannini fitti e ben rinfrescati, l’allungo finale dà energia e persistenza, mentre le percezioni dolci sono ben amalgamate a note di pepe e cassis. Un vino che ci soddisfa pienamente. Molto buono.  

Latricières-Chambertin

Latricières-Chambertin è compreso tra lo Chambertin e il  Clos-de-la-Roche, il primo Grand Cru di Morey-St.-Denis. L’etimologia del termine latino “tricae” indica questo luogo “di poco valore dove la propria terra non è fertile”. Infatti il suolo è poco profondo e magro, condizioni che si potevano adattare esclusivamente alla cultura della vigna. I suoi 7 ettari sono suddivisi tra 9 proprietari che dispongono di appezzamenti che variano da 1.5 e 0.16 ettari.

Questo vino è prodotto nella zona più alta del Latricières quella che si situa immediatamente sotto il bosco, una zona fredda e, si sente. Al naso sento un po’ il legno accompagnato da cassis, liquirizia e ciliegi. Di media profondità. È diretto e teso, si allunga verso un finale di buona lunghezza dove si percepiscono sensazioni minerali, un frutto puro e spezie dolci. Buono +  

Bonnes-Mares Grand Cru

Bonnes-Mares è l’unione tra Morey-Saint-Denis, dove occupa una superficie di 1.5 ettari, e Chambolle-Musigny dove sviluppa i rimanenti 13.5 ettari. L’antica reputazione del cru è testimoniata dal significato del suo nome, infatti nel medioevo “marer la vigne” significava coltivare la vigna. Le pendenze, rivolte verso est, sono dolci e comprese tra i 270 e 280 metri d’altitudine, la roccia calcarea è ricoperta da un sottile strato di circa 50 centimetri composto da detriti e da terra argillosa.

Questo vino si produce da 0.33 ha. posizionati nel centro del cru. È magnifico per profondità ed avvolgenza, gli aromi sono su spezie orientali. Poggia su una struttura affermata e vellutata, il finale? Interminabile. Al momento deve digerire l’affinamento in legno. Eccellente, su standard assoluti.  

Clos de Vougeot Grand Cru

Clos Vougeot ha dimensioni eccezionali per un Grand Cru, si estende su leggere pendenze (3-4%) ad un’altezza compresa tra i 240 e i 265 metri; è frammentato in 134 parcelle divise tra 80 proprietari diversi, aziende che, salvo Château de la Tour, vinificano i loro vini al di fuori delle mura di cinta. In generale i vini prodotti sono frutto di assemblaggi di varie parcelle, in questo caso la parcella che origina questo vino è situata nel Petit Maupertui proprio al confine con il Grands Echézeaux. È ubicato nella parte alta del Clos, dove si godono le condizioni migliori, qui i monaci Cistercensi vendemmiavano le uve destinate alla “Cuvée des Papes”.

Al naso ci dona profondità ed estrema finezza. In bocca dimostra grande potenziale, è carnoso, potente e allo stesso tempo, grazie a tannini vellutati, elegante; presenta un profilo aromatico di grande freschezza ed equilibrio, il finale molto lungo gode di grande personalità. Gran vino.  

Domaine Castagnier - 20 reu Jardins 21220 Morey-Saint Denis

“Appellations” prodotte

Grands Crus: Bonnes-Mares - Charmes-Chambertin - Clos de la Roche - Clos de Vougeot - Clos Saint Denis - Latricières-Chambertin -

Villages: Chambolle-Musigny - Gevrey-Chambertin - Morey-Saint Denis

Sabato 15 novembre 2008 ore 4.00 che levataccia, ma la Borgogna ci attende.

Raggiungiamo Morey-Saint Denis in perfetto orario per visitare il Domaine Pierre Amiot. Abbiamo scelto questa piccola azienda perché decisi a sviluppare le nostre conoscenze su questo comune. I fratelli Amiot lo rappresentano perfettamente avendo proprietà nei Premiers Crus più interessanti e nei due classici Grands Crus di Clos de la Roche e Clos Saint Denis.

Ci riceve Jean-Louis Amiot che con il fratello Didier dirige l’azienda famigliare, attiva nel comune da ben 5 generazioni. Negli ultimi anni la qualità dei loro vini è via via migliorata, applicando una maggiore cura delle vigne e dei suoli e diminuendo la capacità produttiva per avere acini più sani e di perfetta ed equilibrata maturità.

Sui 10 ettari di vigneto regna il Pinot nero che nei migliori Premiers Crus genera vini di carattere e spessore. È un territorio spesso erroneamente sottovalutato, che presenta ben il 30% della superficie vitata in Appellation Grand Cru contro il 2% medio dell’intera Borgogna. Le vinificazioni sono semplici e tradizionali e prevedono meno interventi possibili. L’elevazione dei vini avviene in botti nuove in percentuali diverse a seconda il livello delle denominazioni: 30% per i Premiers Crus e 50% per i Grands Crus. L’obiettivo è quello di evidenziare le potenzialità del territorio, esaltando la freschezza del frutto e la mineralità dei terreni.

La degustazione

Morey-Saint Denis 2006

Si esprime su piacevoli livelli, con un frutto ben definito e una struttura tannica morbida e fresca. Discreto e facile da bere. 

Morey-Saint Denis aux Charmes 1er cru 2006

Proviene da una parcella di 0.45 ha. Ha un naso più denso del precedente dove emergono ricordi di fragola e ciliegia. È generoso e di buona struttura, sviluppa bei tannini ed un finale fresco e minerale. Buono  

Morey-Saint Denis Les Millandes 1er cru 2006

La superficie di proprietà in questo cru è di 0.40 ha. suddivisi in due parcelle dove sono alloggiate vigne di 30-60 anni d’età.

Ha il carattere speziato classico di Morey, a cui si alterna un frutto croccante. È di bell’ampiezza con tannini abbondanti, è sempre in tensione e sviluppa un finale molto lungo di chiara definizione minerale. Un vino maschile, molto buono      

Morey-Saint Denis Les Ruchots 1er cru 2006

Les Ruchot sono posizionate proprio sotto Clos de Tart, al confine con Chambolle-Musigny; le vigne coprono una superficie di 0.51 ha. con ceppi impiantati nel 1960.

Al naso risulta un po’ chiuso, all’ossigenazione percepiamo note fruttate e speziate. Di bella complessità. Presenta una bella rotondità all’attacco gustativo, si sviluppa caldo con tannini di bella definizione. Il finale è in equilibrio e piacevolmente sapido. Buono +  

Gevrey-Chambertin Aux Combottes 1er cru 2006

Aux Combottes è il prolungamento di Morey verso nord, sul comune di Gevrey-Chambertin, qui gli Amiot possiedono 3 parcelle per una superficie totale di 0.6 ha..

Il vino originato ha un carattere ampio e potente, si sviluppa con energia in profondità sempre ben modellato da una bella acidità. I ritorni gustativi evidenziano sfumature fumé, di frutta nera, speziate e una vena minerale. Un vino di pregevoli complessità e di bella forza espressiva che ci piace molto. 

Clos de la Roche Grand Cru 2006

Clos de la Roche prende il proprio nome dalla natura del suolo, un terreno molto duro da coltivare, causa la presenza di roccia calcarea e ricoperto da uno strato sassoso. Questo permette alla vite di infiltrarsi in profondità per trovare il proprio nutrimento. La superficie di proprietà del Domaine è abbastanza vasta superando l’ettaro, le parcelle si sviluppano negli “lieux-dits”: Les Moschamps, Les Chaboits, Les Fremières e Les Monts Luisants.

Al naso è profondo, evidenzia note di frutta nera, minerali, erbe aromatiche e un tocco selvaggio. Ha un grande potenziale, è ricco e potente, ancora un po’ slegato nel suo sviluppo ma denota carattere e lunghezza. Ha grandi margini di miglioramento, ci riserviamo di degustarlo tra una decina d’anni. Molto buono.  

Clos Saint Denis Grands 2006

Clos Saint-Denis ha una superficie totale di 6.6 ettari ed è il più piccolo dei quattro Grands Crus di Morey. Qui i monaci dell’antico collegio Saint Denis de Vergy situato nelle Hautes-Côtes misero a dimora il Pinot Nero già nel 1203. Al Clos storico, che si estende su poco più di 2 ettari, nel 1936 sono state aggiunte alcune parcelle limitrofe che presentavano le stesse caratteristiche pedoclimatiche, vigneti fino ad allora classificati Premieres Crus. È frazionato in 37 parcelle possedute da una quindicina di proprietari.

Quella degli Amiot è una vigna giovane impiantata nel 1980, che al momento dà ancora una produzione troppo vigorosa. Il vino non ha lo spessore che merita un Grand Cru: ha un’impronta aromatica orientale dove emergono l’incenso e liquirizia. È lineare, dotato di bella freschezza, tannini maturi e di buona lunghezza, ma non esprime le caratteristiche e la profondità che gli si richiedono per raggiungere alti standard.

Per verificare lo sviluppo del vino ci viene proposto l’assaggio di un Clos de la Roche Grand Cru 2002, evidenzia una volta di più le caratteristiche che avevamo constatato in un recente assaggio: è ancora in una fase di chiusura, si esprime aromaticamente con note di riduzione ed un carattere selvaggio. In bocca ci fa invece intendere un’ottima personalità: è vigoroso, ricco e potente, ha una struttura fitta e vellutata e si sviluppa caldo e lungo. Ha bisogno di ulteriore tempo in bottiglia per sviluppare l’ampiezza che gli è riconosciuta. In prospettiva molto buono.

Domaine Pierre Amiot - 27 Grande Rue 21220 Morey-Saint Denis

“Appellations” prodotte

Grands Crus: Clos de la Roche - Clos Saint Denis

Premiers Crus: Gevrey-Chambertin Aux Combottes - Morey-Saint Denis Aux Charmes - Morey-Saint Denis Les Chenevery - Morey-Saint Denis Les Millandes - Morey-Saint Denis Les Ruchots

Villages: Gevrey-Chambertin - Morey-Saint Denis

La Borgogna è una delle regioni viticole più frammentate, la superficie media per ogni produttore spesso non supera i 6 ettari. Non tutti i 4′300 vignaioli provvedono alla vinificazione ed alla commercializzazione delle proprie uve e per questo motivo, nei decenni scorsi, si sono sviluppate le aziende di commercio. Queste acquistano uve o vini in tutto il territorio regionale e provvedono a commercializzarlo con la propria etichetta. Alcune di queste negli ultimi anni hanno raggiunto grandi livelli grazie alla serietà, alla competenza e a una stretta collaborazione con i vignaioli. Nell’ultimo ventennio si è imposta una nuova generazione di “artisti vignerons”, generalmente si tratta dei figli o dei nipoti dei proprietari di storici domaines. Tutti hanno in comune la filosofia della valorizzazione e dell’espressione del loro territorio. Per ottenere questo obiettivo è stato per lo più scelto il metodo della coltura biodinamica.

Questa trae le proprie origini nel 1924 a seguito di un meeting organizzato da agricoltori tedeschi al quale fu invitato il filosofo e ricercatore Rudolf Steiner. In quell’occasione Steiner divulgò le prime sperimentazioni con le quali si cercava una risposta ai limiti dell’agricoltura basata esclusivamente sull’applicazione di schemi di natura fisico-chimica. Furono gettate le basi per una nuova concezione: dove un’azienda agricola deve tenere in considerazione tutto il complesso ambiente che la circonda. In biodinamica si pone l’attenzione su elementi viventi, la pianta è un organismo, come pure il terreno, l’animale, l’uomo, e il sistema planetario. L’agricoltore conoscendo tali influenze adotta il proprio metodo allo scopo di mantenere la fertilità della terra, rendere sane le piante e produrre alimenti di alta qualità. È spesso descritta come un modo di coltivare senza l’utilizzo di concimi chimici e veleni, questi sono solo aspetti secondari, in quanto è una vera e propria filosofia orientata ad attivare la vita nella terra in modo che le sostanze presenti (anidride carbonica, acqua e azoto) siano assimilate dalle piante nella misura necessaria. Per attivare e stimolare questi processi sono spesso usati dei preparati naturali a base di piante medicinali e letame, prodotti del tutto simili a prodotti omeopatici. Per la riuscita o meno di queste pratiche è seguito un calendario basato sulle fasi lunari e sugli influssi cosmici determinati dai pianeti. Nella viticoltura queste lavorazioni permettono di esprimere le caratteristiche di ogni singolo vigneto, aumentando l’età media e riducendo naturalmente le rese delle vigne. Le loro radici possono così scendere in profondità tra le rocce per trovare il nutrimento necessario apportando una quantità di sali minerali rilevante. Le fermentazioni alcoliche che seguono le raccolte sono attivate spontaneamente senza l’aggiunta di lieviti selezionati di produzione chimica, ma bensì con l’ausilio dei lieviti indigeni che si formano naturalmente sulle bucce degli acini.

Queste applicazioni furono sviluppate nella Côte d’Or da Henri Jayer negli anni ‘50. Nato nel 1923 e purtroppo scomparso nel 2006, ha influenzato una vasta schiera di giovani vignaioli mettendo l’accento sul termine “terroir”. Il territorio ha un’importanza fondamentale per la Borgogna, considerato che la natura dei suoi suoli è estremamente complessa e variabile. Secondo il suo pensiero i vini, essendo prodotti esclusivamente dal Pinot Nero, devono essere in grado di esprimere e valorizzare ogni singola sfumatura dei vigneti. Questo può avvenire esclusivamente producendo uve di massima qualità. Il duro lavoro delle vigne riveste un ruolo fondamentale: le pratiche devono avvenire nel pieno rispetto del suolo e dell’ambiente circostante, lasciando fare alla natura intervenendo il minimo indispensabile durante le vinificazioni. La sua era una lotta contro la supremazia della tecnica sulla materia. Aveva iniziato a occuparsi delle vigne di famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale, quando suo fratello fu la chiamato alle armi. In quegli anni poté imparare direttamente da René Engel che, senza essere enologo, fu chiamato a insegnare presso l’università di enologia. L’ultima vendemmia risale al 1995 (Echézeaux e Vosne Romanée Cros-Parentoux), i suoi vini sono divenuti un mito e alle vendite all’asta sono tra i più cari al mondo: Richebourg 1978 fu battuto all’asta per più di 10′000 € la bottiglia. Curiosa è la storia di Cros-Parentoux acquistato quando ancora era coltivato per altri scopi. I poco meno di 2 ettari, situati sopra Richebourg, furono impiantati a vigna nel 1950 e solo dopo vari anni furono classificati Premier Cru. Questo climat, vinificato per la prima volta nel 1978, da vini di grande personalità senza nulla da invidiare a un Grand Cru. Oggi queste vigne fanno parte del patrimonio viticolo del Domaine Emmanuel Rouget, nipote di Henri Jayer, e di Méo-Camuzet.

Ètienne Camuzet è un personaggio emblematico della viticoltura della Borgogna. Deputato della Côte d’Or, sindaco di Vosne-Romanée, ultimo proprietario del Castello di Clos de Vougeot prima della cessione alla Confrerie de Tastevin, diede origine al proprio “domaine” alla fine del XIX secolo. La sua grande ambizione: quella di raggruppare tutte le parcelle del Clos de Vougeot sotto un’unica società cooperativa, riportandolo alle antiche origini monastiche. Nel 1959 le proprietà della tenuta furono ereditate di Jean Méo. Essendo impiegato in politica a Parigi, dapprima come consigliere del generale De Gaulle e in seguito di Jacques Chirac, diede in affitto le proprie vigne ad altri vignaioli. Uno di questi si chiamava Henri Jayer. Grazie al suo genio, i vini dell’azienda iniziarono una progressiva salita fino raggiungere l’attuale eccellenza qualitativa. All’inizio i vini erano venduti in fusti ad aziende commerciali e solo dal 1985 commercializzati direttamente sotto una propria etichetta.

Nel 1989 Jean-Nicolas Méo, dopo la formazione in enologia, decide di prendere la direzione dell’azienda di famiglia. Sposando perfettamente la filosofia dell’espressione del territorio, teoria promulgata da Henri Jayer, continuò la valorizzazione dei suoi 14.5 ettari di vigne. La superficie si sviluppa prevalentemente nelle denominazioni di Richebourg, Clos de Vougeot, Echézeaux, Corton, Vosne-Romanée aux Brûlées e Cros-Parentoux glorificato in precedenza dal suo maestro.

“Perché in Borgogna sono così fedeli al concetto del territorio? La Côte d’Or ha grandi diversità ambientali e geologiche. L’impegno dell’uomo è fondamentale per favorire l’espressione d’ogni singola parcella attraverso il vino prodotto. Da vari anni abbiamo abbandonato l’uso di prodotti chimici sostituiti da composti biologici, queste pratiche ci permettono di prevenire le malattie e di limitare i rendimenti rispettando l’equilibrio delle vigne e dell’ambiente che ci circonda. In generale le raccolte avvengono alla fine di settembre, l’obbligo di ottenere annualmente uve sane e di perfetta maturazione determina il periodo della vendemmia come uno dei momenti culminanti della stagione. Il mese che precede le raccolte è un periodo angosciante per il vignaiolo, bisogna solamente attendere sapendo che ogni piccola variazione climatica avrà delle conseguenze sulla qualità dell’annata. Dopo una severa scelta, gli acini subiscono una macerazione a freddo (circa 15°) per 3-5 giorni. La fermentazione con macerazione avviene in vasche di cemento (da 20 a 54 hl) per un periodo di 16-18 giorni tenendo sotto controllo che la temperatura non superi la soglia critica di 34-35°. I fusti di rovere permettono una lenta micro-ossigenazione ma apportano nuovi aromi che si possono amalgamare a quelli del vino o addirittura dominarli. L’uso e la qualità del legno deve essere eseguito in modo intelligente. Le botti in rovere che utilizziamo provengono dalle foreste di Bertrange e di Tronçais con tostature leggere o medie. La proporzione di botti nuove varia dalla struttura e dall’annata (50% per le denominazioni comunali e 100% per quelle Grands Crus)”.
La superficie lavorata a vigneto occupa, soprattutto, le zone più vocate della parte meridionale della Côte de Nuits, in corrispondenza dei comuni di Vougeot, Vosne-Romanée e Nuits-St. Georges.

Il Richebourg è il vino storico dell’azienda, impressiona per la sua finezza, persistenza e per la capacità di evolversi nel tempo, dove tutte le componenti si esprimono in perfetta armonia. Vino di grande longevità che ha bisogno del tempo per rilevare tutte le sue complessità. Possediamo sette piccole parcelle per una superficie totale di 0.34 ettari.

Il Clos de Vougeot è l’immagine di un gentiluomo raffinato, vino di grande finezza e di piacevole persistenza. Le complessità si sviluppano abbastanza velocemente, un vino che si può apprezzare anche in fase giovanile ma che con il tempo vi sorprenderà. La nostra fortuna è quella di essere situati nella parte alta della denominazione vigne situate ai piedi del castello. Sono 3 ettari di cui un terzo piantato nel 1920, il resto risale agli anni ‘60 e ‘70; beneficiano di un suolo poco profondo, massimo 40 centimetri, dove le radici devono penetrare tra le rocce per trovare il nutrimento.

Le vigne di Corton-Clos Rognet danno un vino solido, autorevole e untuoso, la sua capacità d’invecchiare è straordinaria superando spesso quella dei Grands Crus della Côte de Nuits. È un vino che richiede pochi interventi durante la vinificazione, spesso bisogna accontentarsi di osservarlo. Ancora circondata da muri è forse una delle più belle vigne (0.45 ha) della proprietà: perfettamente esposta a est è situata a nord della denominazione nel comune di Ladoix Serrigny.

L’ Échezeaux è fedele alle caratteristiche della sua denominazione per finezza ed equilibrio generale, la sua spiccata acidità naturale conferisce, a volte, un finale un pò severo. Una lunga conservazione è necessaria affinché il vino possa rilevare tutta la sua ricchezza. Essendo indifferente ai travasi l’evoluzione prima dell’imbottigliamento è lenta rilevandosi scontroso, è un vino da lasciare tranquillo. L’impianto d’origine è dei primi anni ‘40, ma circa un quarto è stato rinnovato da alcuni anni. L’altitudine di questa parcella di 0.44 ettari può forse spiegare la spiccata acidità.

Cros-Parentoux è la storia di un territorio reso famoso da un grande uomo: Henri Jayer. Un terreno quasi incolto e difficile da lavorare dove il grande maestro è riuscito ad estrarre la quintessenza dei vini di Vosne-Romanée. Anche se classificato Premier Cru é considerato il settimo Grands Crus di Vosne-Romanée. Situato nella parte superiore della collina, la parte più estesa della denominazione è stata acquisita da Emmanuel Rouget, nipote di Henri; noi siamo orgogliosi di lavorare circa 30 acri, una piccola parcella, ma quella che genera i vini più celebri. Questi sono concentrati e opulenti ma bilanciati da un’elevata freschezza che conferisce un elegante equilibrio. Bisogna avere pazienza, degustato nel suo periodo di massima espressione, sicuramente oltre i 15 anni darà incredibili soddisfazioni.

Domaine Méo-Camuzet a Vosne-Romanée
Rossi: 11.4 ha pinot nero + acquisto uve
Bianchi: 3.6 ha chardonnay
Bottiglie annue: 60′000

“Appellations prodotte”

Grands Crus: Corton-Clos Rognet - Clos de Vougeot - Échezeaux - Richebourg

Premiers Crus: Chambolle-Musigny les Cras, Chambolle-Musigny les Feusselottes - Nuits-St. Georges aux Boudots, Nuits-St. Georges aux Murgers, Nuits-St. George aux Argillas, Nuits-St. Georges les Perrières - Vosne-Romanée aux Brûlées, Vosne-Romanée aux Cros Parantoux, Vosne-Romanée les Chaumes

Villages: Chambolle-Musigny - Fixin - Marsannay - Morey-St. Denis - Nuits-St. Georges - Vosne-Romanée