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Quando si parla di Barbaresco Rabajà stiamo sicuramente riferendoci a una delle versioni più prestigiose della famosa denominazione piemontese. Un cru situato nel comune di Barbaresco posizionato in un bellissimo anfiteatro esposto verso sud-ovest ad un’altezza media di 300 metri.

L’anfiteatro di Barbaresco

Qui Bruno Rocca, uno di quei produttori che hanno contribuito a propagandare il Barbaresco nel mondo, possiede 5 ettari nella parte storica del cru, quella che confina con Camp Gross di Martinenga.

Bruno Rocca

Gli amanti del Barbaresco classico arricceranno il naso ma questo è veramente un gran bella bottiglia, giustamente evoluta e che ci regala bellissime sensazioni. Il bouquet è complesso ed esprime nitide sfumature di frutta nera, fiori secchi, balsamiche e di sotto bosco, le sensazioni date dall’invecchiamento in botti nuove sono completamente assorbite e tradotte in fini note speziate.
Al gusto da una botta d’energia, è lineare e teso, i tannini sono ben presenti e perfettamente integrati nella struttura generale. Grazie a una viva freschezza il vino si sviluppa verso un finale molto persistente, equilibrato e di grande completezza. Un vino che si beve alla grande e, che se ben conservato, potrà garantire queste caratteristiche per un’altra decina d’anni.

Insomma una gran bella bottiglia …

Dans le cadre de VINEXPO Bordeaux 2009, un domaine révélation.

Ce domaine existe depuis près d’un siècle. La famille MEZY dirige le clos des Augustins encore ce jour. A la barre la nouvelle génération, présente avec Frédéric et Damien. Le père, Roger, est toujours proche et apporte toute son expérience. La famille est le fil conducteur de cette propriété; toutes les cuvées reprenant la mémoire des anciens, ou la présence des nouveaux.

Situées sur les villages de Saint-Mathieu de Tréviers, Triadou et Fontanès, les vignes essentiellement âgées élaborent des vins bien faits, aux extractions mesurées. L’appellation phare du domaine est bien sûr le fameux pic Saint-Loup, spectaculaire, avec son voisin le causse de l’Hortus. Curieusement, ces collines abruptes et voisines ne sont pas sans rappeler nos roches voisines de Solutré et Vergisson.

On retrouve différentes appellations, allant du vin de table à l’AOC Languedoc Pic Saint-Loup, en passant par le vin de Pays «Val de Montferrand ». La gamme est présente dans toutes les couleurs. Les vendanges sont encore manuelles, le tri drastique, et la maturité optimale recherchée.

Ce nouveau domaine (les fils reprenant le domaine familial depuis 2004 et se lancent dans la grande aventure de la bouteille) est irréprochable, mais pas absous de critiques.

En effet, comme beaucoup de ses congénères, les cuvées « haut de gamme » le sont surtout au niveau du prix. Même si les rendements sont drastiques, même si la futaille coûte de plus en plus cher, je ne suis pas prêt, à l’instar de bien des consommateurs, à mettre 30 € environ pour une cuvée languedocienne. C’est déjà de moins en moins évident pour un Bordeaux ou un Bourgogne. Inutile de dire que ce sont les pays tels que les USA ou le Japon qui se délectent de ce type de raretés.

Néanmoins, il y a des cuvées savoureuses qui enchanteront autant vos papilles que votre gosier, et précipitez-vous pour découvrir ce nouveau domaine plein d’enthousiasme, de qualité et d’originalité. L’accueil sera à la hauteur ; Frédéric et sa compagne sont pleins de soleil de leur pays et d’une passion communicative.

DEGUSTATION

Elle a eu lieu sur le stand du domaine.

VDP Val de Montferrand “Joseph” 2007 - 12 € **(*)
Le premier nez évoque la biscotte, le pain grillé, avec quelques notes fermentaires, un petit boisé, des notes fruitées évoquant la poire, l’abricot. L’assemblage chardonnay-roussanne y est pour quelque chose. La bouche dispose d’une belle acidité, et la longueur est convenable. Le prix n’est pas en adéquation avec le vin, et je pense que des progrès énormes sont possibles tant sur les vinif que sur l’assemblage.

Pic Saint-Loup “les Bambins” 2007 - 7.90 € ****
Cet assemblage de syrah, grenache et mourvèdre est bien fait. Sous un nez de violette, de thé, de cerises rouges, on trouve une bonne bouche souple, fruitée, longue, ample, avec une fraîcheur zestée bien imbriquée. J’adore ce vin de gourmandise.

Pic Saint-Loup “le Gamin” 2006 - 9.90 € ****(*)
Voilà un bien joli vin languedocien. Assemblage syrah 80 % et grenache 20 %. Le nez est fumé, fruits rouges, pointes minérales (typique du terroir du pic), viandé. La bouche est sur le cacao, les cerises à l’alcool, la violette, le poivre, le lard. Vraiment bien foutu. J’encave de suite.

Un beau représentant du pic, d’un rapport qualité-prix-plaisir incroyable. Encavez cette jolie bouteille.

Pic Saint-Loup “le sourire d’Odile” 2006 - 17 € ****
Assemblage syrah 95 % et grenache 5 %. Le nez est fermé, avec des notes épicées très marquées, herbes de garrigue, poivre, cerises juteuses. La bouche est diablement concentrée, longue, le boisé bien imbriqué et pas trop marqué… Enorme potentiel.

Pic Saint-Loup “l’Aîné” 2006 - 29 € ****
Très beau nez : cassis, tabac havane, cannelle, cerises à l’alcool. La bouche est bien faite, pas trop extraite, au boisé qui ne planche pas, notes de terre, de minéral. Tanin un peu asséchant à ce stade, mais ça devrait se fondre. Très jolie bouteille qui sort parmi les 4 meilleurs du Languedoc dans Decanter, et 17,5/20 dans RVF. Certes, mais le prix freine toute velléité d’achat.

Clos des Augustins
Frédéric MEZY
06 16 02 27 41
111 chemin de la Vieille
34270 SAINT-MATHIEU DE TREVIERS
closdesaugustins@wanadoo.fr

Molto spesso i nostri pensieri vanno alla Borgogna, sia per le amicizie che oggi possiamo vantare, sia per il fascino di questa terra e per l’unicità dei suoi vini. Per trasmettere le nostre emozioni, agli amici di Nonsolodivino “IL CLUB”  abbiamo proposto una visita di due giorni per capire meglio quanto la viticoltura sia fondamentale nelle tradizioni di questa gente.

Un giusto numero di persone hanno aderito con entusiasmo ed interesse, le 6 ore che separano il Canton Ticino da Beaune sono state abbastanza faticose, ma vedere l’estenzione dei vigneti che circondano la città borgognona ha risollevato il morale di tutti i partecipanti infondendo nuovo entusiasmo.

Tutto è pronto la Borgogna ci attende

Già in mattinata eravamo attesi da Thibault Morey per una visita del domaine famigliare Morey-Coffinet che ha sede a Chassagne-Montrachet. Nelle stupende cantine costruite nel 1500, tra le più belle da noi visitate in Borgogna, abbiamo incontrato anche Patrick Maclart, un grande appassionato di vini che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi su Facebook e che ci ha gentilmente accompagnato durante tutto il nostro soggiorno, consentendoci di approfondire le nostre conoscenze.

La dimora della famiglia Morey costruita nel 1820

Le splendide cantine dell’azienda

I partecipanti in degustazione

L’azienda è di piccola taglia ma vanta una qundicina di denominazioni situate nel comune di Chassagne-Montrachet, qui regna lo Chardonnay che genera straordinari Premiers e Grands Crus. Thibault ci riserva una bella ed interessante degustazione dei vini della vendemmia 2007, imbottigliati pochi mesi prima.

Bourgogne Chardonnay: una bella sorpresa per una denominazione generica, esprime soddisfazioni, una discreta struttura e un buon equilibrio. Un vino già piacevole che si conserverà per alcuni anni. Il prezzo ? molto interessante, soli 7 €.

Chassagne-Montrachet: denso, esotico e con una bella sfumatura boisé, in bocca è morbido, fresco, minerale e con un ritorno di mandorla tostata.  

Chassagne-Montrachet1er cru Cailleret: ha un carattere fine, maturo e delicato, vino di buona complessità. Da ricordi di frutta bianca, pompelmo e una sfumatura minerale. L’attacco è ampio e grasso, è tonico ed equilibrato, il finale è molto lungo, minerale e citroné.

Chassagne-Montrachet 1er cru En Remilly: il luogo è di quelli che fanno sognare, infatti “En Remilly” sovrasta il mitico Montrachet. Al momento non è molto espressivo ma ha un fondo minerale, esotico e floreale. È lineare, tonico e teso verso un lunghissimo finale, l’elevazione è ancora da assorbire alla perfezione, ma che vino; ottimo il potenziale d’invecchiamento.

Chassagne-Montrachet 1er cru La Romanée: presenta un naso un pò meno fine del precedente con note esotiche accompagnate da una sfumatura vanigliata. Una bella freschezza accompagna lo sviluppo gustativo, basato su una importante vena minerale ed un lungo finale citroné. Ha bisogno dell’affinamento in bottiglia per armonizzare alla perfezione le proprie sensazioni.

Chassagne-Montrachet 1er cru Les Farendes: un vino di grandi potenzialità, al momento discreto ma nel contempo deciso nel suo incedere. Ha una bella materia che non si è ancora sviluppata completamente, non dubitiamo assolutamente che quando la raggiungerà avremo una grande bottiglia. Molto buono.

Puligny-Montrachet 1er cru Les Pucelles: è frutto di una parcella posta nelle vicinaze “dei Montrachet”. Ha un carattere esotico e agrumato, è diretto, teso e marcato da fini note tostate. 

Bâtard-Montrachet: solo 700 bottiglie sono prodotte da questi magici filari che originano un vino in “fasce”. Ha bisogno di ossigeno per sviluppare potenza e ampiezza, percezioni sostenute da una viva acidità. Il finale ha già un buon equilibrio e attende di assimilare le sfumature date dalla maturazione in botte. In prospettiva gran bel vino.

Anche se l’azienda è conosciuta per i suo bianchi possiede alcuni ettari lavorati con il Pinot nero da cui sono prodotte quattro denominazioni. 

Bourgogne 2006: è da godere nella sua gioventù, fragrante, fruttato. Molto piacevole nell’arco dei 3-5 anni.

Chassagne-Montrachet 2006: ha un bel naso, emerge la purezza del frutto, si riconoscono note di ciliegia e di fragoline di bosco. Ha una discreta struttura, bei tannini e una bella energia, che rende il finale piacevole.

Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot 2006: si conferma più per finezza che per potenza, è succoso e con tannini discreti e vellutati. Il finale è di buona lunghezza ed equilibrato.

Da sinistra: Thibault Morey, Stefano Ghisletta, Patrick Maclart e Giorgio Buloncelli

Al termine della visita Thibault ha organizzato per noi una pranzo nelle vicinanze di Chassagne, condividendo con noi alcune magnum della sua cantina privata. Un momento di amicizia che ha coinvolto tutti i presenti.

Thibault Morey con gli amici del CLUB

Merci beaucoup Thibault et à bientôt

Michel GROS est issu d’une lignée de vignerons de Vosne remontant jusque 1850. Le domaine récent est issu de la division entre les enfants de la famille de Jean GROS. Une branche est devenue Gros frère & soeur, l’autre Michel GROS.

Cet homme timide et réservé est à la tête d’un domaine de 19 hectares, dont une grande partie sise dans les hautes côtes de Nuits (11 hectares dans le hameau de Chevrey, à côté de Marey les Fussey). Jean, le père de Michel, était l’un des pionniers du renouveau des vignobles des hautes côtes, dont les vignes ont été replantées dans les années ‘70. Précisons que ce vignoble existait déjà avant le phylloxéra au XIXème siècle.

Michel GROS, un homme timide, réservé, mais du talent à l’état brut.

Le reste du domaine se partage entre Nuits Saint-Georges village (réparti entre 4 parcelles), Nuits Saint-Georges les Chaliots (0.83 ha), Nuits Saint-Georges 1er cru (0.31 ha, assemblage entre vignerondes et les Murgers, au nord de l’appellation), Vosne village (0.9 ha en 3 parcelles, dont les Réas), Chambolle-Musigny village (0.7 ha réparti en 4 parcelles dont une superbe “les Argillières” juste à côté des Musigny), Morey Saint-Denis “en la rue de Vergy (0.23 ha, sis au-dessus du clos de Tart), Vosne 1er cru “les Brûlées” (0.6 ha, parcelle limitrophe des Richebourg, l’un de mes premiers crus préférés), Vosne 1er cru “clos des Réas (2.1 ha, monopole du domaine, situé sous les Chaumées, près de la mairie), et Clos-Vougeot grand cru (0.2 ha dans la partie “grand Maupertuis”, parcelle replantée en 1985).

Les pinots de Michel, subtils, fins, corsés sans excès, magnifiques, sont vraiment différents des autres, ils ont ce supplément d’âme qui magnifient la Bourgogne. Ils vieillissent merveilleusement bien, sans jamais prendre des notes lourdes animales, mais plutôt en prenant des fragrances de rose fânée, de petite cerise, d’épice et de terre. Michel est aussi le président du syndicat de Vosne, dont l’ensemble des vignerons n’ont fait que de prononcer des éloges sur son travail précis et qualitatif.

Alors, un génie dans la bouteille, comme le conte d’Aladin ? Non, simplement un homme humble, qui a l’intelligence instinctive du pinot, et qui rend compréhensible le goût de notre terroir. Parce que cet homme réalise des prouesses de génie, sans se gargariser de gloire. L’humilité est la couleur de son panache.

Dégustation

Nuits Saint-Georges “les Chaliots” 2002 : une bouteille de pinot divin à prix raisonnable, ronronnant doucement dans ma cave.

Ces notes sont prises sur plusieurs années, dont les plus anciennes remontent à 2006.

Hautes-Côtes de Nuits 2005 rouge (9.50 €, épuisé): au nez parfait pour ce type de vins. Le meilleur dégusté avec celui d’Alain Jeanniard de Morey, même millésime. Le nez part sur les cerises noires fraîches, une impression juteuse, des notes d’herbe fraîche. En bouche, un velouté de tanin incroyable, une touche boisée exactement comme il le faut, un vin d’horloger. Très belle longueur. Rapport qualité-prix-plaisir imbattable.

Hautes-Côtes de Nuits 2007 rouge (9.70 €): au nez fin, fumé, avec des notes de petites cerises. Très joli en bouche, avec un fruité impeccable sur le plat de la langue et un dosage du boisé et des tanins digne de la perfection. La finale est un peu asséchante, due je suppose à une mise récente (dégusté début 2009). A acheter d’urgence.

Nuits Saint-Georges « les Chaliots » 2002 (21 €, épuisé): représente vraiment une bonne affaire. Le nez est profond, terreux et marqué par les cerises du pinot. La bouche est bien équilibrée, et faite pour une bonne garde.

Vosne village 2007 (sur fût, dégusté début 2009): nez délicat, fin, floral. Bouche superbe pour un village, longueur étonnante, persistant.

Vosne 1er cru “clos des Réas” 2007 (sur fût, dégusté début 2009): nez fumé, délicat, complexe, notes réglissées, pointes d’épices. Belle bouche envoutante, très longue. Elevage impeccable. 2007 sied bien à ce type de climat.

Vosne 1er cru “clos des Réas” 2001 (42 €): nez de pinot, jolies petites notes viandées. Des touches végétales viennent rafraîchir l’ensemble. Impressions fruitées, minéral, terre. Grande concentration. Génial. J’aime.

Vosne 1er cru « clos des Réas » 2005 (39 €, épuisé): est très bien fait, sur la finesse, marqué par le pinot et les groseilles, complexe, fumé. Une grande bouteille de grande finesse, et malgré tout très concentrée, pour amateurs de vins féminins.

Vosne 1er cru « aux Brûlées » 2002 (39 €, épuisé): représente l’archétype du grand Bourgogne. Le nez est axé sur le pinot, les cerises griottes et des notes de fumée, de vanille. La bouche est puissante, sans excès, quoique plus imposante que le clos des Réas. Les saveurs en bouche sont conformes au nez, et l’acidité marquée laisse supposer une garde importante pour ce vin. Ce même vin redégusté en 2007 confirmait ma note, en assurant sans doute aucun une garde de deux décennies au moins.

Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 (dégusté sur fût début 2009): nez fantastique : pinot pur jus, végétal frais, fumée, évocation de roses. En bouche : fraîcheur, fruit, longueur. Parfait pour ce millésime pas évident.

Clos-Vougeot grand Cru 2005 (55 €, épuisé): est tout aussi beau, plus « terroir » que le précédent, et plus fin. Le boisé est bien imbriqué dans l’ensemble, avec un tanin présent sans excès. Je le trouve cependant moins profond que les Brûlées ou le Réas, peut-être par une vigne moins âgée. Ce cru n’est jamais évident à déguster jeune.

Hautes-côtes de Nuits 2005 : du bonheur, du velours, un magnifique coup de patte, des vignes arrivant à maturité (dans les 30 ans) pour… 9.50 € ! Je suis fier d’avoir ces bouteilles dans ma cave. Les plus beaux hautes-côtes qu’il m’ait été donnés de déguster.

Michel GROS
7 rue des Communes
21700 VOSNE ROMANEE
adresse mail : domaine-mgros@wanadoo.fr

Patrick Maclart

Cependant, les vins ont tendance à être stéréotypés, ils sont parfois excessifs. Les petits Mâcon, élevés brièvement dans des fûts aromatiques veulent avoir des gueules de Pouilly; et les Pouilly suivent des cours de body building. Si bien que la notion de terroir s’efface au profit de sucres, de boisé, et de maturité trop présents.

Il reste toutefois quelques briscards pour qui l’expression de leur terroir est un sacerdoce. Philippe TREBIGNAUD fait partie de cette race d’hommes. C’est le Mâcon alternatif.

Installé à Bussières, discret et joli village du maconnais, il est à la tête de 6 hectares. L’ensemble du vignoble a un âge respectable, avec des vignes plantées en 1926 ! N’étant pas en bio, il est néanmoins sensible à la santé de son végétal et de son sol. Les labours sont très nombreux et évitent ainsi l’utilisation d’herbicides. Pour le reste, les traitements restent minimalistes, au strict nécessaire. Les vendanges sont manuelles.

L’ensemble de la gamme est de haut vol, avec des prix plus que raisonnables pour la qualité. 32.000 cols sont élaborés environ chaque année, dont la plupart des bouteiles partent à l’étranger (Suisse et Asie).

Ce qui est encore plus étonnant, c’est que Philippe élabore certainement les meilleurs Mâcon rouges. A base de gamay, aucune macération carbonique, tout à la bourguignonne, et de longs élevages sur fûts. Il faut un raisin impeccable pour réussir ce tour de force.

Je vous l’ai écrit, Philippe est le Mâcon alternatif, pas racoleur, pas mondain, pas tape-à-l’oeil, mais authentique. Une espèce de Lino Ventura de la vigne…

DEGUSTATION

Les vins ont été dégustés “in situ” courant du mois de mars, dont certains étaient en cours d’élevage.

Aligoté “clos des Bruyères” 2008 (7.80 €)
Des notes citronnées, un côté pâtissier en bouche, jolie rondeur. Croquant, plaisant, printanier, du bonheur.

Aligoté “clos des Bruyères” 2007 (7.80 €)
Etonnant, floral, épicé. Du gras, cet aligoté élevé 18 mois sur lies ne ressemble en rien aux aligotés impersonnels et metalliques. Quel boulot, quel caractère. Gastronomique, impressionnant. Après longue aération, le variétal vient s’imposer dans la jolie conversation du vin.

Mâcon-Bussières vieilles vignes “Claude Seigneuret” 2008 (9.50 €)
en cours d’élevage et en fin de malo. Nez net de pommes vertes. Jolie bouche, impression de pêche juteuse, l’ensemble est très propre et net.

Mâcon-Bussières “le Pavillon (2007 (8 €)
Joli nez net, de très belles notes minérales. bouche tendue, structurée, sur la pomme, impression “crayeuse”, à découvrir IMPERATIVEMENT. La gueule des grands Chablis avec le soleil du Maconnais. complet, long, de caractère.

Grande bouteille que ce Mâcon-Bussières vieilles vignes “Claude Seigneuret”. la propreté du fruit en fera une bouteille de grand plaisir.

Mâcon “vieilles vignes” 2006 (9.50 €)
Elevé à 100 % sur fût, le nez est sur la prune jaune, l’amande fraîche, la noisette, la pomme golden. La bouche est complète, riche, ample, et dotée d’une très belle longueur. Joli boisé d’ensemble et rétro impressionnant.

Mâcon “vieilles vignes” 2007 (9.50 €)
De mise récente, le nez est sur la noisette, l’amande. Encore tendu et discret, les notes florales (aubépine) pointent leur petit nez. Toujours du caractère, à revoir quand il se sera un peu fait.

Mâcon-Bussières rouge 2008 (8.50 €)
Dégusté sur fût, élaboré à 100 % de gamay, le nez est sur le poivre, les petites cerises, avec du végétal frais, beaucoup de fraîcheur d’ensemble. La bouche est très bien faite, concentrée et fine, avec les arômes du nez qui s’y retrouvent. Rendement drastique, récolte manuelle en petites cagettes, 90 % d’égrappage, pas de prémacération à froid, macératoin bourguignonne classique, pas de soufre, voilà le secret que tout le monde peut appliquer à ses vins. Le tout est la volonté.

Mâcon-Bussières rouge 2007 (8.50 €)
Cerises rouge, aucune sécheresse, très poivré comme son petit frère, il fait le gros dos en attendant de meilleurs jours, ceux de sa maturité. Réservé et pudique comme l’adolescente, on se donne rendez-vous dans 3 à 4 ans pour déjà se revoir…

Mâcon-Bussières rouge 2001 (épuisé)
Violette, odeur confite, mordant, framboise. Etonnant. Le vin a été difficile à déguster car il présentait une forte réduction à l’ouverture, ce qui laisse bien supposer le potentiel de garde de ces Mâcon bien travaillés. Bien meilleur après petite aération. A carafer impérativement, attendre et déguster avec délectation. La modération viendra de soi. Qui est sobre boit bon.

J’ai souvent eu l’occasion de déguster les vins du domaine FOREY. Ceux-ci m’ont toujours donné de l’émotion, des frissons, et je les classe sur mon podium “pinot noir”, en compagnie de Claude DUGAT et Michel GROS.

La famille FOREY existe depuis bien des décennies. François FOREY, puis Henri au début du XXème siècle, l’un des fondateurs de la cave coopérative de Vosne. S’en suivent après Jean et enfin Régis, dont le talent de cycliste amateur lui vaut bien le titre de “maillot jaune du pinot noir”.

Régis Forey, grand talent du pinot, et cycliste à ses heures, pas mauvais par ailleurs dans ce domaine.

Jean FOREY avait écrit un ouvrage, ou plutôt une oeuvre : “les travaux et les jours”. Méticuleusement, Jean avait retranscrit ce qu’il avait fait de sa journée de vigneron, la météo, l’état des vignes. Je dis oeuvre car il s’agit du travail de toute une noble vie.

Régis est digne de son père. Sous des dehors bonhommes et enjoués, c’est un bosseur, un perfectionniste. Le domaine se répartit sur 8 hectares, dont une partie sur Vosne, sur Nuits, sur Morey, et deux grands crus : Clos-Vougeot et Echezeaux.

Mais la perle noire réside dans un premier cru de Vosne : les Gaudichots. Engoncée entre la Grande Rue au nord, et la Tâche au sud, cette vigne donne l’un des pinots les plus vibrants du monde. Les Forey auraient pu prétendre au classement en grand cru, mais selon cette sage famille, il n’y en avait pas assez. Là encore, l’humilité est une des grandes qualités qui se transmet entre générations.

Le travail est bien sûr au seuil de la perfection. La vigne ne subit aucun traitement chimique, les labours sont fréquents, les rendements éxcèdent rarement 30 hectolitres à l’hectare. Au chai, la prémacération à froid est de rigueur (6 jours environ), l’égrappage partiel, les macérations très longues (25 jours), et l’élevage s’effectuera entre 14 et 18 mois, selon les appellations et les millésimes.

DEGUSTATION

Le soleil, préparant à aller se coucher, vient une dernière fois embrasser de ses rayons les vignes de Vosne…

Vosne village 2007: issu de 14 petites parcelles. Au nez fin, délicat, aux notes florales, la bouche est fine, délicate, c’est beau, c’est Vosne.

Vosne village 2000: nez fumé, bouche complète, riche, fine malgré tout, de beaux parfums de pinot au début de sa maturité. Quel culot de présenter ce vin en 2009, alors qu’il s’agit selon bien des spécialistes d’une “petite année”…

Vosne 1er cru “Petits Monts” 2007: au nez magnifique, fumé, cerises noires, au boisé incroyablement classe, un boisé comme on en voudrait partout ! Très belle finesse en bouche, ensemble harmonieux, mais les tanins, au stade de cette évolution, sont un peu secs en finale.

Echezeaux grand Cru 2007: magnifique bouteille. Fumé, délicat, floral, pinot bien marqué (cerise au noyau), l’ensemble est encore bousculé vu la jeunesse du vin. Mais quelle longueur ! Plein de promesses, je serai curieux d’être dans 10 ans pour le déguster à nouveau.

Vosne 1er cru Gaudichots 2007: nez fumé, profond, cerise juteuse, impression de terre fraîche, sacrée bouteille, avec un terroir tellement présent, les émotions que je rencontre en dégustant ce vin sont difficiles à retranscrire tellement elles parlent directement à mon esprit. C’est exactement comme la première fois qu’on découvre Bach, et qu’on remet en doute son agnosticisme. C’est exactement ça.

Patrick Maclart

Comme toutes les années, le syndicat de Vosne-Romanée organise sa dégustation annuelle nommée “Vosne millésime”. Dans le caveau municipal, la quasi-totalité des producteurs sont présents. Je remercie le syndicat de Vosne pour la qualité de son organisation.

Une foule nombreuse et intéressée se poussait aux portes du caveau.

Le millésime principalement présenté était 2007, mais certains producteurs avaient pris l’heureuse liberté d’apporter des millésimes plus anciens. Grâce leur est rendue.

NOTES DE DEGUSTATION

Les vins sont classés en trois catégories : exceptionnel (*****), très bon (****), et bon (***). Une nuance peut être apportée, avec une étoile entre parenthèse. L’ensemble des vins repris ci-dessous ont été dégustés durant cette journée.

Domaine René CACHEUX & fils

***(*) Vosne 1er cru “Beaux Monts” 2007 au nez conforme, et à la bouche concentrée, manquant à ce stade de subtilité, mais le style est dans la sincérité, la spontanéité. Boisé bien présent, belle longueur.

***(*) Vosne 1er cru “Suchots” 2007 au nez de pinot, pâte d’amandes. La bouche est sur les fruits noirs, avec des notes réglissées et une belle structure.

***(*) Vosne 1er cru “Suchots” 2004 au nez discret, minéral. Bouche de caractère, du vin sincère. Un style dans la puissance, mais bien fait.

Sylvain CATHIARD & fils

**** Vosne 1er cru “Malconsorts” 2007 au nez de groseilles, profond, notes de fumée. La bouche est riche, complète. Belle tension acide, typique de ce domaine.

Bruno CLAVELIER

**** Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 au nez discret, notes de framboises et jolie touche végétale. Belle harmonie, bel équilibre, fruit, longueur. Il a tout.

***(*) Vosne 1er cru “Beaux Monts” 2007 au nez fermé, mais la bouche est jolie, complète, harmonieuse. Le boisé est un poil trop présent, et a tendance à assécher le vin.

****(*) Vosne “la Combe Brûlée” 2007. J’ai beaucoup aimé ce vin, avec une minéralité bien marquée, un pinot tendu, des notes de cassis mûr. Joli fruit. Belle expression, beau caractère.
*** Vosne “les Hautes Maizières” 2007 nez pur, droit, cerise griotte. La bouche est complète, avec un joli fruit, mais en retrait par rapport au reste de la gamme.

Domaine CONFURON-GINDRE

*** Vosne village 2007 au nez simple, mais sans péjoration : cerise griotte, terre. La bouche est souple, fine, et dotée d’un boisé léger et agréable. Beau vin.

*** Vosne 1er cru “Chaumes” 2007 au joli nez fruité, à l’acidité marquée. La bouche est bien faite, ample, et avec beaucoup de finesse. Ici encore, c’est un boisé de grande classe.

**** Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 plus consistant, toujours beau boisé. Vraiment bien fait, vinif intelligente, long et très beau.

***(*) Vosne 1er cru “Beaux Monts” 2007 structuré, riche, mâche et puissance, toujours avec un boisé de grande classe. Zorro a bien choisi sa futaille !

Domaine FOREY père & fils

***(*) Vosne village 2007 : nez fin, délicat, notes florales. Bouche fine et élégante, beau.

*** Vosne 1er cru “Petits Monts” 2007 au très beau nez fumé, cerises noires, impression boisée bien intégrée. Très belle impression d’ensemble, mais un bémol pour des tanins un peu secs en finale. Cela devrait évoluer dans le bon sens.

***** Echezeaux 2007 magnifique, bouche fruitée, délicate, florale, pinot marqué (cerise au noyau) tant au nez qu’en bouche. Longueur phénoménale.

***** Vosne 1er cru “Gaudichots” 2007 au nez fumé, profond, magnifique, grand terroir. j’en frissonne rien qu’à me remémorer cet instant…

Régis FOREY, l’un des meilleurs en Bourgogne. Ses vins sont profonds, et allient à merveille finesse et force.

Anne GROS

**** Echezeaux 2007 : excellente réussite, jolie acidité. Petites cerises tant au nez qu’en bouche. Certaine souplesse. Je comprends enfin un vin de cette grande viticultrice.

Domaine GROS frère & soeur

*** Hautes-côtes de Nuits blanc 2007 rond, gras, sympa, certaine sucrosité. Petites notes boisées. Très gourmand, joli vin.

**** Hautes-côtes de Nuits rouge 2007 au nez de cerise griotte, à la bouche bien faite, sur le fruit gourmand, framboises compotées. Très sympa.

***** Grands Echezeaux 2007 au nez fumé, délicat, avec une évocation de Havane. Très belle bouche, long, génial, fruit intense, superbe bouteille.

**** Richebourg 2007 au nez de framboises, minéral, caillou, grand terroir. Concentration, fruit, acidité en bouche, dosage parfait du tanin pour ce millésime. Extraction réfléchie.

GROS frère & soeur, des vins gourmands, sapides et larges. 2007 va très bien au style de vinification du domaine.

Michel GROS

*** Hautes-côtes de Nuits 2007 au nez fin, fumé, petites cerises, très joli. La bouche est splendide, sur le fruit, dans l’idée du millésime. Des tanins asséchants gachent hélas un peu le plaisir.

**** Vosne village 2007 : nez délicat, fin, floral. Bouche superbe pour un village, persistant, long.

**** Vosne 1er cru “clos des Réas monopole” 2007 au nez fumé, délicat, complexe, notes d’églantine. La bouche est très belle, envoutante, longue. Elevage irréprochable.

***** Vosne 1er cru “les Brûlées” 2007 au nez fantastique : pinot pur jus, notes de rose, végétal frais, gariguette. La bouche est sur la fraîcheur, le fruit, la finesse. La longueur y est, parfait.

**** Vosne 1er cru “clos des Réas monopole” 2001 au nez de pinot, avec de petites notes animales, de végétal humide, et un beau fruit de confiture de framboises. De belles notes minérales en bouche, génial.

Michel GROS, le talent avec un costume d’humilité.

Domaine GUYON

*** Vosne 1er cru “aux Brûlées” 2007 au nez parfumé, boisé, floral. La bouche est dans la légèreté, avec de la longueur malgré tout. Un style.

*** Echezeaux 2007 à la bouche concentrée, au boisé présent, de jolis amers en bouche, un certain style. Bien dans son genre.

François LAMARCHE

*** ? Echezeaux 2007 au nez fermé, aux notes minérales. Rondeur à l’attaque, développant bien. Plus de personnalité que de volume. A redéguster, m’a surpris et peut surprendre.

Domaine du Comte LIGER-BELAIR

**** Vosne “clos du Château monopole” 2007 au nez fumé, profond. La bouche est délicieuse, juteuse, avec de la cerise fraîche. Jolie bouteille.

*** Vosne 1er cru “aux Reignots” au nez distingué, classe, au boisé chic, fumé, finesse. La bouche est bien vineuse, belle vinosité. A revoir.

Thibault LIGER-BELAIR

****(*) Vosne 1er cru “Petits Monts” 2006 au nez fermé, discret. La bouche est plus convaincante, s’exprime alors avec des arômes de cerise noire, de fumée, avec des petites notes poivrées. La maîtrise des tanins est un travail d’orfèvre. Magnifique.

Thibault LIGER-BELAIR, de la joie, du bon sens et de l’écoute. Il joue déjà dans la cour des grands.

Domaine MONGEARD-MUGNERET

**** Grands Echezeaux 2007 complet, pinot, très aromatique (fumé, fruits noirs). Concentré et long en bouche, très joli grain de tanin. Beaux amers en finale.

Domaine Georges MUGNERET-GIBOURG

**** Echezeaux 2007 : floral, joli végétal. Quelle expression en bouche, magnifique fruité sur le plat de la langue.

**** Vosne village 2006 joli vin avec du tanin bien appuyé, beau rétro en finale de bouche. Très belle bouteille, d’un grand niveau. Un village qui fait honneur.

*** Echezeaux 2006 au nez parfumé, pinot, notes florales. très jolie bouche, avec un tanin hélas dissocié en finale. Devrait s’améliorer.

Armelle & Bernard RION

*** Vosne 1er cru “les Chaumes” 2006 au nez fruité, notes de moka. La bouche présente un très beau tanin, le fruité étant rond et expressif. Beau rétro, bouteille de moyenne garde.

Jacques CACHEUX & fils

*** Vosne 1er cru “les Suchots” 2007 présentait un nez standard, un peu simple et traditionnel. La bouche présente un bel équilibre entre acidité et moelleux, avec une finesse certaine en milieu. Il finit très bien, belle vinification.

Christian CLERGET

*** Echezeaux 2007 subtil, parfumé, très “cerise à noyau”. Bonne bouche, bon ensemble.

Domaine MEO-CAMUZET

*** Vosne village 2007 présente des notes de cerises griottes, de fumée. La bouche est tendue, fine, mais concentrée. Le boisé domine quelque peu à ce stade.

**** Vosne 1er cru « les Brûlées » 2007 porte bien son nom. Des notes empyreumatiques, des parfums profonds de cerise griotte et de pétales de rose. La bouche est plus corsée que les autres vins, et la longueur intéressante. La profondeur est le point fort de ce vin.

*** Vosne 1er cru « Chaumes » 2007 présente un nez discret, et une bouche impeccable, de belle facture.

Michel NOELLAT

**** Echezeaux2007. Le vin m’a impressionné. Une belle robe profonde, un nez masqué par une petite réduction, mais qui est souvent signe de grande qualité dans les grands vins bourguignons. Les parfums partent sur les cerises, des notes florales et fumées. La bouche est classique mais tendue, marquée par une bonne acidité. L’ensemble est concentré, bien fait et personnel.

Patrick Maclart

Come tutti gli anni, il 31 maggio si ricorderà a Montà d’Alba il rito antichissimo di portare il cibo ai familiari al lavoro nelle vigne. La manifestazione partirà da Montà, ad iniziare dalle 10, dove ai partecipanti verrà consegnato il cestino con le posate e il bicchiere. Poi essi si incammineranno lungo il suggestivo paesaggio delle rocche, tra boschi, bianche scarpate e rigogliosi vigneti, fermandosi ai vari punti di ristoro. La camminata eno-gastronomia si concluderà a Canale con un grande ballo in piazza. Un servizio navetta riporterà i partecipanti a Montà. I vini che accompagneranno gli ottimi cibi sono quelli di tutti i più grandi produttori del Roero. Il costo è di 35 euro a persona, mentre è gratis per i minori di 14 anni. Per prenotazioni ed ulteriori informazioni consultare il sito
http://www.portedisne.it/index.html

APERITIVI
Bruschetta con lardo
VINO: Roero Arneis/Favorita

ANTIPASTI
Cacciatorino
Frittatine alle erbette e cipolle
Antipasto della nonna
VINO: Roero Arneis/Favorita

PRIMO
Risotto agli asparagi o all’Arneis
VINO: Barbera d’Alba

SECONDO
Carne alla pietra
VINO: Roero/Barbera d’Alba

FORMAGGI
Tuma/Bra
VINO: Roero

FRUTTA
Fragole
VINO: Birbet

Questo Domaine, che abbiamo visitato personalmente, è una splendida tenuta, è il più bordolese dell’intera Borgogna. È situato al centro del villaggio di Morey-Saint Denis ed è legato a filo diretto all’omonimo Grand Cru che rappresenta la parte essenziale del patrimonio viticolo. Del “Clos” si fa menzione per la prima volta nel 1365 quale proprietà dell’abate di Citeaux, nel 1861 si ritrovano delle descrizioni che lo suddividono in 74 proprietà. Nel 1868 uno di essi, Albert Rodier, riuscì a riunire tutte le parcelle per ricomporre il vigneto nella sua integrità. Oggi salvo una micro parcella di 400 m2, l’intera superficie è di proprietà del Domaine. Contiguo a Clos de Tart raggiunge i 320 metri, l’altezza maggiore dei Grands Crus di Morey-Saint Denis. Perfettamente rivolto ad est l’impianto prevede una densità non inferiore ai 11′000 piedi per ettaro, il sotto strato consiste nella classica roccia calcarea, ma si distinguono tre zone diverse: la parte alta si trova su una vena marnosa in posizione ben ventilata; la parte mediana è posizionata sulle migliori pendenze e caratterizzata da un’eccellente insolazione; la parte bassa vanta terre più profonde composte d’argilla di alta qualità.

Quando il vino degustato è di questo livello è più semplice anche descriverlo, basta infatti riuscire a trasmettere l’emozione percepita.
 “Ragazzi, che classe”. Gli aromi sono esaltati da una grande qualità, freschezza e definizione, la purezza del frutto emerge prorompente accompagnato da una sfumatura minerale. La bocca è perfettamente armonica, la grana dei taninni è fitta e vellutata, ha energia e tensione. Il finale ? straordinario per lunghezza ed equilibrio.
Assolutamente una grande bottiglia !

Valutazione personale: 18.5/20 (****/*)

Che cosè un Scotch Whisky Single Malt ?

Il termine “Scotch Single Malt ” determina in modo chiaro che il whisky è stato prodotto in Scozia, in una sola distilleria ed è esente da miscelazioni con whisky prodotti in altre località. Sono prodotti solamente da malto ottenuto da orzo lasciato germinare in acqua, fatto fermentare con lieviti, e infine, distillato con un alambicco.

La Scozia è certamente la nazione che produce il whisky più famoso e diffuso del mondo, un distillato legato a doppio filo con le proprie tradizioni da oltre un millennio. La terra umida di queste regioni dove è coltivato l’orzo e la ricchezza di corsi d’acqua sui quali si sono stabilite le distillerie, contribuiscono all’unicità di questi prodotti.

Gli ingredienti utilizzati per la loro produzione sono orzo maltato, acqua e lieviti. L’orzo in molti casi viene affumicato con fuoco di torba durante la fase finale del maltaggio. L’intensità del fumo rende il whisky più o meno torbato. Si utilizzano esclusivamente alambicchi tradizionali (metodo discontinuo) con duplice distillazione. L’invecchiamento minimo richiesto è di 3 anni, ma gran parte delle distillerie maturano i propri distillati per un tempo ben superiore. Questa fase avviene in barili provenienti dagli Stati Uniti e dalla penisola iberica dove in precedenza sono stati contenuti i Bourbon e gli Sherry, questa procedura trasmette degli aromi che incidono sulle caratteristiche organolettiche.

Il Single Malt non è l’unico whisky prodotto in Scozia, le tipologie sono varie ed è necessario conoscerle al fine di poterli scegliere con sicurezza:

- Single Barrel: è una sotto-varietà dei “Single malt”, è il prodotto di una singola distillazione e di una singola botte, non essendo miscelato con altre. In questo modo si rischia di ottenere gusti sensibilmente differenti fra due botti dello stesso prodotto. Questa varietà è generalmente più costosa, dato che per la sua natura viene elaborata in serie limitata e con bottiglie numerate.

- Vatted malt whisky: è un assemblaggio di vari whisky di malto provenienti da diverse distillerie.

- Vintage malt whisky (sia single che vatted): è un whisky di malto di una sola annata.

- Single grain whisky: è prodotto con frumento, distillato una sola volta con un distillatore continuo a colonna. La maggior parte di questo whisky viene utilizzata per i blended. Solamente piccole quantità sono imbottigliate come Single Grain. Non è torbato. Indica normalmente l’età in etichetta.

- Blended whisky: è il più comune scotch whisky, è prodotto assemblando alcuni grain whisky a diversi malt whisky provenienti da distillerie delle varie regioni di Scozia. Sono i prodotti che generalmente troviamo sugli scaffali delle grandi distribuzioni.

- De luxe blended whisky - reserve - premium blended whisky: sono invecchiati a lungo in barili di rovere (l’età minima è dichiarata in etichetta). E’ composto come ogni “blended” da whisky di grano e whisky di malto.

Le zone di produzione

Sono riconosciute un centinaio di distillerie sparse nelle regioni di Speyside, Highland, Islay, Campbeltown, Lowland e sulle varie isole, in genere il nome dei prodotti ci aiuta a capire la loro area di provenienza.

Highlands

Quando parliamo delle Highlands scozzesi intendiamo generalmente quelle terre a nord di una linea immaginaria che va dalla costa orientale nei pressi di Perth alla costa occidentale appena a Nord di Dumbarton. Si tratta della zona più estesa, è ricca di montagne, ripide cascate e imponenti scogliere, i suoi whisky sono caratterizzati da una vasta gamma di gusti diversi. Nelle Highlands di particolare importanza è la zona dello Speyside.

Le distillerie principali: Ben Nevis, Clynelish, Dalwhinnie, Edradour, Fettercairn, Glen Albyn, Glenesk, Glenmorangie, Glenury, Loch Lomond, Oban, Royal Brackla, Tomatin

Speyside

È la parte più rinomata delle Highlands, è considerata il cuore della produzione di whisky scozzese, qui si producono malti puri la cui nomea è immediatamente riconoscibile anche da coloro che non li consumano abitualmente: Macallan, Glenlivet, Glengrant, …

Le città d’Elgin, Keith, Dufftown, Grantown sono situate nella valle dello Spey e dei tre affluenti principali: l’Avon, il Livet e il Fiddich, che forniscono l’ottima acqua necessaria alla produzione del whisky. Quest’area ospita circa la metà di tutte le distillerie di malto della Scozia, i suoi Single Malt sono in genere conosciuti per l’eleganza e la complessità del loro gusto spesso esaltato da un raffinato aroma di fumo.

Le distillerie principali: Aberlour, Cardhu, Cragganmore, Craigellachie, Glen Garioch, Glen Moray, Glendronach, Glenfarclas, Glenfiddich, Glenlivet, Knockando, Longmorn, Macallan, Miltonduff, Tormore

Lowlands 

Coincidono con le terre al di sotto di quella linea immaginaria che accennavamo prima e corrisponde alla zona più industrializzata e più densamente popolata della Scozia. Il profilo è diverso da quello delle “alte terre” qui si snodano estese pianure che si alternano con i centri abitati. L’immagine del whisky è quella che gli viene dalla terra e dal carattere degli uomini che vi abitano, in queste zone si producono whisky con una morbida dolcezza e fruttati, sono quindi considerati fra i più leggeri e indicati come whisky da introduzione o da aperitivo.

Le distillerie principali: Auchentoshan, Bladnoch, Glenkinchie, Inverleven, Littlemill, Rosebank

Campbeltown

Situata sulla penisola chiamata Mull of Kintyre i Single Malt di Campbeltown si distinguono per il loro gusto di salmastro, dolce e salato allo stesso tempo. Anche se attualmente sono attive solo due distillerie l’area è giustamente considerata come una zona di produzione a sé stante.

Le distillerie principali: Glen Scotia, Springbank

Islay

 Si pronuncia “ai-le” ed è la più importante delle isole del whisky; ricca di profondi depositi di torba, continuamente sferzata dai venti, dalla pioggia, dalle mareggiate, si trova nelle Ebridi Interne. Nonostante sia lunga solo 45 chilometri, ospita ben sette distillerie tuttora attive. I suoi Single Malt si distinguono per il loro gusto di alghe e iodio con una punta di fenolo.

Le distillerie principali: Ardbeg, Bowmore, Bruichladdich, Bunnahabhain, Caol Ila, Ileach Cask Strength, Lagavulin, Laphroaig, Port Ellen

Islands

La Scotch Malt Whisky Society identifica la zona delle Islands includendovi Orkney (Isole Orcadi), l’isola di Skye con la sua unica distilleria produttrice del Talisker e l’isola di Jura (Isle of Jura) col suo omonimo amabile e piccante.

Isole Orcadi

Le distillerie principali: Highland Park, Scapa

Isola di Skye

Le distillerie principali: Talisker

Isola di Jura

Le distillerie principali: Isle of Jura   

La degustazione

1. Glenkinchie 10 years old - Lowlands, 43 % vol.

Di colore oro. Gli aromi sono delicati, frutta secca, miele, caramello. È morbido, vellutato, leggermente speziato, il retro gusto è abbastanza prolungato.

2. Fettercairn 1724 12 years - Highlands, 40 % vol.

Di colore oro. Gli aromi sono fini e caldi, di nocciola. Il gusto è deciso, pungente. Il retrogusto è piacevole e persistente.

3. Loch Lomond 21 years - Highlands, 43 % vol.

Il colore è intenso e tendente all’ambra. Presenta una dolce tostatura di vaniglia e caramello. È morbido, grasso ed intenso, il finale è discretamente prolungato e speiziato.

4. Jura Superstition - Isle of Jura, 52 % vol.

Di colore ambrato. Al naso è medicinale, pungente, iodio e delicatamente affumicato. È intenso e speziato, con un retrogusto fumé.

5. Jura Classic Boat 10 years - Isle of Jura, 46% vol.

Il colore è ambrato. Gli aromi sono dolci e prolungati, si evidenziano note di spezie, miele e lieviti. È potente, mordido e sintetizza un bel equilibrio tra le varie sensazioni. Il retrogusto è persistente e decisamente complesso, si rilevano note di frutta secca, caramello e una fine sfumatura affumicata.

6. Arran 10 years - Isle of Arran, 46 % vol.

Di colore oro intenso. Al naso è fine e delicato, emergono aromi di vaniglia e frutta secca. Al gusto è diretto e intenso, il retrogusto è pungente e di buona persistenza.

7. Strathisla 12 years - Speyside, 43 % vol.

Il colore è oro con riflessi ambra. Gli aromi sono dolci di caramello determinati dalle botti usate precedentemente per la maturazione dello Sherry. Al palato è pieno, morbido e deciso, il retrogusto è lungo e secco.

8. Dufftown 15 years - Speyside 43 % vol.

Ha una bella complessità olfattiva, si susseguono sfumature di abicocca secca, noci e mandorla. È avvolgente e cremoso, termina abbastanza persistente su note di cannella e caramello.

9. Talisker 10 years - Isle of Skye; 45.8 % vol.

Il colore è ambrato. I profumi sono penetranti e di grande finezza, esprime un’elegante nota torbata e belle complessità. È rotondo, ampio ad equilibrato, il gusto è molto persistente, piacevolmente sapido e fumé. Ha classe.

10. The Ileach Cask Strength Islay - Isle of Islay; 40 % vol.  

Ha un’intensa nota torbata e iodiata. Al gusto è ricco, ampio ed equilibrato, il retrogusto è caldo con note di alghe.

11. Springbank 1997 Vintage Lim. Ed. - Campbeltown; 52.2 % vol.

Gli aromi sono discreti, si percepiscono dolci speziature. Ha grande personalità, equilibrio e classe. Il finale è lungo, complesso e bilanciato, emergono ritorni di vaniglia, caramello, fiori e frutta secca.